Малярные работы.

Материалы для малярных работ

Пигменты

     Пигменты —это тонкомолотые порошки сухой краски, в основном минерального происхождения. Они применяются для приготовления различных покрасочных составов, лаков, эмалей и т. д.

     Кроме минеральных, или естественных, пигментов применяют также искусственные. Пигменты не должны растворяться в воде, масле или растворителях; смешанные с ними, они должны через некоторое время осесть или садиться на дно, оставляя на поверхности чистую воду или масло.

     Перед применением пигменты должны быть тонко помолоты. Чем тоньше помол, тем выше их качество. Кроме того, пигменты не должны изменять свой цвет от солнечных лучей, не размываться водой и не изменять свой цвет от многократных увлажнений, высыханий и от воздействия на них щелочей.

Белые пигменты

     К белым пигментам относятся известь воздушная, мел, белила.

     Известь воздушнаяприменяется для окрашивания наружных и внутренних поверхностей. В нее добавляют только щелочестойкие пигменты (сурик железный, охру, сажу и др.). Применять можно известковое тесто или известь-кипелку, которую гасят, заливая 1 ее часть 3 частями воды, тщательно перемешивая в процессе гашения, процеживая затем через частое сито.

     Мелбывает по цвету снежно-белым, с сероватым или желтоватым оттенком, комовой и молотый до состояния тонкого порошка. Высокосортный мел получается путем отмучивания или отвеивания, в результате чего он освобождается от песка и других примесей.

     Для приготовления замазок и шпаклевок лучше всего применять совершенно сухой мел, просеянный через частое сито. Чем тоньше мел, тем выше качество окраски, шпаклевки или замазки.

     Белила —белые порошки весьма тонкого помола, имеющие разные названия. Свинцовые белила являются порошком углекислого свинца. Цинковые белила получают путем сжигания металлического цинка. Титановые белила получают из титановых руд.

Желтые пигменты

     Охра —земляная краска желтого цвета, имеет разные оттенки. Устойчива во всех отношениях. При прокаливании становится коричнево-красной. Такая охра называется жженой, или черлядью.

     Кроны —искусственные минеральные (свинцовые или цинковые) краски от лимонного до оранжевого цвета.

Синие пигменты

     Ультрамарин(синька) обычно имеет зеленый или синий оттенок. Ультрамарин широко применяется в меловых и известковых составах.

     Лазурь —краска синего цвета, совершенно нещелочестойкая. Применяется только в масляных и эмалевых красках. Для усиления цвета добавляется в небольших количествах в сажу.

Красные пигменты

     К красным пигментам принято относить сурик, мумию, киноварь и др.

     Сурик железный —это краска кирпично-красного цвета. Сурик свинцовыйпредставляет собой краску красно-оранжевого цвета.

     Мумия —краска от светло-красного до темно-красного цвета. Бывает искусственная и естественная. Краска неустойчивая, так как сначала дает яркие оттенки, которые быстро темнеют и становятся темно-буро-красными.

     Киноварь —естественная или искусственная краска разных оттенков. Устойчива к кислотам и щелочам, но меняет цвет от воздействия солнечных лучей.

Зеленые пигменты

     Хромовые зелени(окиси хрома) состоят из смеси желтых кронов с лазурью. В зависимости от количества лазури получаются различные оттенки.

     Медянка —минеральная краска голубовато-зеленого цвета. В основном служит как добавка в свинцовые белила, применяемые для окрашивания железных крыш. Ввиду ядовитости для внутренних работ не применяется.

     Зелень свинцоваяизготовляется путем смешивания желтых и синих красок, в частности желтого крона с лазурью.

Коричневые пигменты

     Умбра —натуральная краска коричневого цвета различных оттенков. После обжига становится красновато-коричневой.

     Сиена жженая —краска по своим свойствам близка к охре. Главным образом применяется при разделке различных поверхностей под дуб или ясень.

Черные пигменты

     Сажа —черная краска, чаще всего получаемая после сжигания нефти или газа. Сажа смешивается только с клеевой или мыльной водой.

     Перекись марганца —молотый природный минерал. Хорошо смешивается с водой.

     Древесный угольи графитпосле измельчения и просеивания через частое сито могут служить в качестве черной краски.

Бронзовые пигменты

     Бронзовыеи алюминиевые порошкив основном применяются для окраски металлов, а также различных малярных отделок.

Связующие материалы

     Для того чтобы окрасочные составы прочно прилипали к поверхностям и после высыхания образовывали крепкую пленку, их приготовляют на различных связующих материалах.

     Клей животныйбывает мездровый и костный. Первый изготовляют из обрезков кож и других подобных отходов. Второй – из костей. Клей выпускают в продажу плитками, порошком или крупой.

     Для приготовления раствора животного клея его необходимо сварить. Для этого клей дробят на мелкие куски, кладут в крепкую посуду, заливают холодной, лучше кипяченой, водой и оставляют на 12 часов для разбухания. Посуду с разбухшим клеем помещают в другую емкость с водой, которую ставят на огонь. Таким образом, клей варится на паровой бане, где он постепенно плавится. Лучше всего приготовлять клей 10 %-ной крепости, т. е. 100 г клея варят в 1 л воды. В теплое время года сваренный клей быстро портится. Поэтому его следует приготовлять в небольшом количестве. Излишки клея лучше хранить в холодильнике.

     Мукаи крахмалприменяются для приготовления клей-стеров при наклейке обоев, а также для заклейки водных (меловых) красочных составов.

     Известь, разведенная водой, является готовым окрасочным составом белого цвета. Для придания прочности в известь добавляют немного поваренной соли, которую лучше всего предварительно растворить в воде.

     Олифыявляются связующими веществами для масляных составов. Делятся олифы на натуральные, изготовляемые из растительных высыхающих масел, полунатуральные, содержащие в своем составе 50 % растительных сгущенных масел, разбавленных таким же количеством менее ценных, чем растительное масло, растворителей, и искусственные – с содержанием растительных масел до 35 %. Все олифы должны высыхать без отлипа за 24 часа.

     Эмульсионные связующие вещества приготовляются из олифы, щелочи и клея. Они используются в качестве заменителя олифы для разведения масляных красок, в основном применяемых для внутренних работ.

Масляные и эмалевые красочные составы

     Эти составы применяют для окрашивания наружных и внутренних поверхностей. Эмалевые составы выпускаются только готовыми к употреблению. Масляные составыбывают готовыми к употреблению или густотертыми – которые для работы необходимо развести олифой.

     Приготовляют масляные краски следующим образом: олифу смешивают с сухими пигментами и многократно тщательно перетирают на особых вальцовых краскотерках.

     Для приготовления краски нужного цвета приходится смешивать вместе две-три или более краски. При этом следует знать, что не все краски можно смешивать друг с другом. Нельзя смешивать: белила цинковые – с киноварью ртутной, баритовой желтой, цинковой желтой и лазурью; белила свинцовые – с белилами литопоновыми, киноварью ртутной, баритовой желтой, цинковой желтой, ультрамарином; белила литопоновые – с белилами цинковыми, кроном желтым, зеленью свинцовой хромовой, кобальтом фиолетовым; белила титановые – с лазурью.

     Крон желтый нельзя смешивать с киноварью ртутной и баритовой желтой, цинковую желтую – с кобальтом синим, ультрамарином и кобальтом фиолетовым.

     Можно смешивать со всеми красками марс желтый, зелень изумрудную, окись хрома, охру, мумию, умбру, сиену, сурик железный, малахит, кость жженую и виноградную черную.

     Эмалевые красочные составы(эмали) приготовляют путем растирания пигментов с масляным лаком.

     Глифталевые эмали общего назначения марки ГФ-230 применяют для внутренней окраски металлических, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Их не рекомендуется использовать для окраски полов и наружных поверхностей.

     Пентафталевые эмали марки ПФ-115 служат для окраски внутренних и наружных поверхностей по штукатурке, металлу и сухому бетону.

     Кроме этих эмалей имеются и другие, например этилцеллюлозные, перхлорвиниловые и др. На посуде с эмалями имеются этикетки, указывающие назначение эмалей и способы применения.

     Лаки —это растворы различных смол в растительных высыхающих маслах или спиртах. Они бывают светлые и пигментированные, т. е. с добавкой красок.

     Масляные лаки делятся на светлые и темные. Они применяются для покрытия окрашенных и неокрашенных поверхностей столярных изделий и полов. Лак № 4 применяют только для внутренних работ, лак № 5 – для внутренних и наружных работ. Лаки светлый и темный № 6 применяют для наружных работ по различным поверхностям.

     Спиртовые лаки бывают светлые и пигментированные. Они в основном применяются только для внутренних работ в сухих помещениях, поскольку от воздействия влаги спиртовой лак быстро разрушается.

Растворители и разбавители

     Эти материалы применяют для того, чтобы растворить или разбавить до рабочей густоты различные сгущенные масла, смолы, красочные составы. Они также применяются для мытья инструмента и других целей.

     Сиккативы —окислы некоторых металлов в виде жидкости. Их используют для ускорения высыхания масел, масляных красок, олиф и лаков. В олифу или краску сиккативы следует добавлять от 15 до 150 г на 1 кг взятых материалов. Избыток сиккатива ускоряет высыхание, но пленка краски становится более хрупкой. Светлые сиккативы добавляют в светлые краски, темные – в темные.

     Скипидарбывает бесцветным, с лимонным, красноватым или красно-коричневым оттенком. Добавляется он в масляные краски (составы) для разбавления и ускорения высыхания. Смешанный с олифой, скипидар высыхает за 24 часа. Хороший очищенный скипидар ускоряет высыхание масляных красок, а плохо очищенный несколько замедляет.

     Бензини керосинприменяются как растворители для некоторых видов смол, для мытья рук, инструментов и для других целей.

     Лаковый керосин, или уайт-спирит, применяется как растворитель для некоторых смол и разбавитель для нитрокрасок. При работе с уайт-спиритом следует помнить, что он очень огнеопасен.

     Сольвент-нафтаявляется хорошим растворителем для асфальтовых лаков, искусственных олиф и т. д.

     Ацетон —прекрасный растворитель для нитрокрасок. Весьма летуч и огнеопасен.

Вспомогательные материалы

     Эти материалы применяют для приготовления различных окрасочных, шпаклевочных и огрунтовочных составов.

     Медный купорос(кристаллы синего цвета) применяют для приготовления купоросного грунта под клеевые окраски, а также добавляют в известковые составы для удаления желтоватого оттенка или для придания голубого цвета. Растворять купорос следует только в эмалированной или деревянной посуде. Железная емкость быстро разрушается и приходит в негодность.

     Квасцы алюминиево-калиевые(прозрачные бесцветные кристаллы или белый порошок) применяются для приготовления грунтовок, придают прочность известковым составам и предохраняют клейстер от быстрого загнивания.

     Нашатырный спирт(прозрачная бесцветная жидкость с резким запахом) применяется для разных целей, например для промывки закопченных поверхностей, приготовления эмульсий и т. д.

     Мыло хозяйственное(твердое или жидкое) применяется для приготовления грунтовок, шпаклевок, эмульсий, мытья рук, инструментов и для других целей.

     Пемза(искусственная или естественная) применяется для зачистки поверхностей, предназначенных для окраски, а также различных прошпаклеванных поверхностей.

     Лещадь(кирпичи из белой глины) используют для грубой зачистки оштукатуренных поверхностей.

     Шкурка —плотная бумага, намазанная клеем, посыпанная с одной стороны мелким наждачным порошком, толченым стеклом и другими материалами. Применяется для зачистки различных поверхностей. По крупности насыпанного зерна шкурки делятся на номера. Чем больше номер, тем крупнее зерна шкурки, например № 200 имеет крупность зерен 2500 микрон (2,5 мм), № 40 – крупность зерен 500 микрон (0,5 мм).

Приготовление грунтовок, подмазок, шпаклевок, окрасочных составов

     Качество окраски зависит не только от того, как выполняется работа, но и как приготовлены всевозможные составы, применяемые для работы. И поэтому, приступая к работе, следует внимательно отнестись к приготовлению различных составов, используемых при клеевых, известковых, масляных и других окрасках.

Грунтовки

     Грунтовки, или огрунтовочные составы, применяют для того, чтобы до окраски покрыть ими поверхности. Высыхая, грунтовка оставляет тонкий водонепроницаемый слой. При окрашивании окрасочный состав, или колер, ложится на грунтовку тонким ровным слоем, легко растушевывается и дает возможность получить чистую окраску.

     Если же не грунтовать поверхности, то они могут неодинаково впитывать колер, местами его будет больше, местами меньше, и окраска будет неравномерной, т. е. пятнами или полосами. Без огрунтовки выполнять окрашивание не рекомендуется, так как невозможно получить чистой и равномерной окраски.

     Чаще всего грунтовки имеют строго определенное назначение, например для известковой или для клеевой окраски, но бывают и универсальные грунтовки.

     Далее мы приводим рецепты приготовления различных грунтовок под разные окраски, что дает возможность выбрать ту или другую из них в зависимости от наличия материалов.

Грунтовки под известковые окраски

     Рецепт 1

     Грунтовка на известковом тесте с солью

     На 10 л состава берут:

     Известкового жирного теста – 2500 г

     Соли поваренной – 50—100 г

     (Вместо соли можно взять 200 г алюминиево-калиевых квасцов)

      

     Приготовляют эту грунтовку так. В 5 л воды тщательно размешивают известковое тесто. В 2 л кипящей воды размешивают отдельно соль или квасцы. После их растворения раствор тонкой струей вливают в разведенное известковое тесто, тщательно перемешивают и разбавляют водой до 10 л. Приготовленную грунтовку надо процедить через сито с сечением отверстий не более 1x1 мм.

     Более сложные, но лучшие по качеству грунтовки приготовляют на извести-кипелке или известковом тесте с добавлением мыла и олифы. Такие грунтовки называются мыловаром. Мыловар пригоден для использования как под известковую, так и под клеевую окраску.

      

     Рецепт 2

     Грунтовка мыловар на извести-кипелке

     На 10 л состава берут:

     Извести-кипелки (комовая негашеная) – 200 г

     Мыла хозяйственного 40 %-ного – 200 г

     Олифы – 50—100 г

     Мыло растворяют в 2–3 л кипящей воды, затем добавляют в нее олифу с тщательным перемешиванием до получения однородной жидкости, без заметных слоев олифы. Известь гасят в 5 л воды и во время кипения извести постепенно вливают в нее мыльно-масляную жидкость, все тщательно перемешивают до получения однородного теста. Затем тесто заливают водой до 10 л и процеживают через сито. Правильно приготовленная грунтовка должна быть совершенно однородной, без плавающих на поверхности капель масла.

      

     Рецепт 3

     Грунтовка мыловар на известковом тесте

     На 10 л состава берут:

     Известкового теста (жирного) – 2000–3000 г

     Мыла хозяйственного 40 %-ного – 200 г

     Олифы – 100 г

     Мыло растворяют в 2–3 л кипящей воды и постепенно вводят, тщательно перемешивая, олифу. Полученную мыльно-масляную жидкость медленно вливают в известковое тесто и тщательно перемешивают. Смесь разбавляют водой до 10 л.

     Грунт мыловар можно применять и для огрунтовки под клеевые краски. Но лучше всего в этом случае приготовить купоросную или квасцовую грунтовки.

      

     Рецепт 4

     Купоросная грунтовка под клеевую окраску

     На 10 л состава берут:

     Купороса медного – 100–150 г

     Мыла хозяйственного 40 %-ного – 250 г

     Клея животного твердого (сухого) – 200 г

     Олифы – 15–25 г

     Мела просеянного – 2000–3000 г

     В эмалированную или деревянную посуду наливают 3 л кипящей воды, растворяют в ней медный купорос и тщательно перемешивают. В отдельной посуде в 2 л воды варят клей. Мыло лучше растворить также в отдельной посуде, влить в клей и все тщательно перемешать.

     В полученную мыльно-клеевую горячую жидкость постепенно добавляют олифу, тщательно все размешивают до получения эмульсии. В полученную эмульсию при постоянном перемешивании вливают тонкой струей раствор медного купороса, насыпают мел и доливают водой до 10 л. Получается однородная зеленовато-голубоватая жидкость, называемая купоросным грунтом.

      

     Рецепт 5

     Квасцовая грунтовка под клеевую окраску

     На 10 л состава берут:

     Квасцов алюминиево-калиевых – 150 г

     Мыла хозяйственного 40 %-ного – 200 г

     Клея животного твердого – 200 г

     Олифы – 25–30 г

     Мела просеянного – 2000–3000 г

     Квасцы растворяют в 3 л кипящей воды. В отдельной посуде в 2 л кипящей воды растворяют клей. В клеевой воде растворяют мыло и вводят туда олифу. Мыло лучше всего растворить отдельно в 2 л кипящей воды. В полученную мыльно-клеевую масляную эмульсию при постоянном перемешивании вливают раствор квасцов, затем сыплют мел и льют воду до указанного объема, т. е. до 10 л. После приготовления грунтовки ее процеживают через частое сито и сливают для хранения.

      

     Если поверхности сильно закопчены, то приходится производить огрунтовку не один, а два-три раза. Первая огрунтовка должна производиться более крепким составом в горячем состоянии (70–80 °C). Вторая производится более слабым составом, и ее наносят теплой, с температурой 40–50 °C. Третья огрунтовка приготовляется еще слабее, чем вторая, и наносится в слегка теплом или в холодном состоянии. Понижение температуры грунтов необходимо для того, чтобы каждая последующая грунтовка не могла расплавить пленку ранее нанесенной. Каждая грунтовка наносится на предыдущую только после ее полного высыхания.

     При приготовлении грунтовок следует помнить, что мел добавляется только мелкий, хорошо просеянный через частое сито. Если добавляется сухой мел крупного помола, то его тщательно смешивают с грунтовкой и процеживают через частое сито.

     Олифа добавляется в грунтовки для того, чтобы смягчить образовавшуюся пленку и обеспечить лучшее прилипание колера. При приготовлении грунтовки вливать в купорос мыло без олифы нельзя, потому что в растворе купороса оно свертывается.

     Получение грунтовки различной крепости производится за счет увеличения или уменьшения количества воды против указанного в рецепте или за счет уменьшения или увеличения купороса, квасцов и мела. Любая готовая грунтовка должна быть израсходована за срок не более двух суток.

     Если в процессе огрунтовки возникнут какие-либо дефекты, то их подмазывают вслед за грунтовкой так называемой купоросной подмазкой, для приготовления которой 1 кг гипса смешивают с 2 кг просеянного мела и затворяют его эмульсией, приготовленной из 1 л купоросной грунтовки, в которую вливают 150 г клеевого раствора 10 %-ной крепости.

Проолифка и грунтовка под масляную окраску

     Для подготовки поверхности к масляной окраске производят проолифку, для чего используют олифу в чистом виде или же олифу с добавкой небольшого количества сухих пигментов или тертой краски. В принципе можно использовать олифу любого цвета и сорта, но следует все же знать, что чем выше качество олифы, тем выше качество огрунтовки и тем лучше сцепляется с нею краска. Добавление пигментов или краски в олифу производят для того, чтобы при проолифке избежать пропусков. Пигмента обычно берут в количестве до 10 % от веса олифы. Лучшими пигментами для этих целей считаются охра, мумия и сурик. Следует чувствовать и то, что пленка из чистой олифы не имеет такой прочности, чтобы защитить стальные конструкции от ржавления, а дерево – от впитывания влаги.

     Чтобы олифа лучше и глубже проникла в деревянные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают, добавляют пигменты и олифят поверхность один-два раза, до полного заполнения пор. Проолифку за второй раз производят только при высыхании ранее нанесенной олифы. В большинстве случаев проолифку под масляную окраску выполняют за один раз тонким слоем, без потеков. Далее мы приводим рецепты приготовления смесей для проолифки и грунтовки.

      

     Рецепт 1

     Олифа натуральная – 1000 г

     Сухой пигмент (охра, сурик, мумия) – 50—100 г

     В олифу засыпают пигменты и тщательно все перемешивают.

      

     При улучшенной или высококачественной окраске колером различных поверхностей их обычно олифят. Но лучше всего произвести их огрунтовку жидкой краской такого же цвета, как основной колер. Это дает возможность быстрее, т. е. за два раза, и без просвечивающих мест окрасить поверхности. Если же ограничиться проолифкой, то окрашивать приходится три раза.

     Огрунтовку приготовляют на тертой масляной краске, которую берут в количестве от 60 до 120 % от веса олифы. Количество краски зависит от ее укрывистости.

      

     Рецепт 2

     Для огрунтовки

     Олифа натуральная – 1000 г

     Краска густотертая масляная – 600—1200 г

     Олифу вливают в краску и все тщательно перемешивают.

Подмазки

     Когда на окрашиваемой поверхности имеются мелкие трещины и раковины, их исправляют подмазкой, которую приготовляют по приводимым рецептам.

Подмазки под клеевые окраски

     Рецепт 1

     Гипсо-меловая подмазка на клею

     Гипс просеянный – 1000 г

     Мел просеянный – 2000–3000 г

     Клеевой раствор 2–5 %-ной крепости – по потребности

     Приготовляют подмазку следующим образом. Гипс смешивают с мелом и полученную смесь просеивают через частое сито. Полученную смесь в нужном количестве затворяют клеевым раствором и перемешивают шпателем до получения тестообразной массы.

      

     Рецепт 2

     Купоросная подмазка

     Гипс просеянный – 1000 г

     Мел просеянный – 2000 г

     Эмульсия – до образования пасты

     Эмульсию приготовляют из 1 л купоросной грунтовки, хорошо смешанной с 150 г клеевого раствора 10 %-ной крепости. Гипс, смешанный с мелом, затворяют на этой эмульсии и перемешивают до тестообразного однородного состояния.

     Приготовленные подмазки наносят на дефектные места поверхности шпателем и хорошо разравнивают. После сушки обработанные места зачищают и приступают к огрунтовке. Эти подмазки в основном применяют под клеевые окраски.

     Под масляные окраски применяют специальные подмазки на олифе или подмазочном лаке.

Подмазки под масляные окраски

     Рецепт 3

     Масляно-клеевая подмазка

     Олифа – 1000 г

     Раствор столярного клея 10 %-ной крепости – 100 г

     Мел, просеянный до рабочей густоты, – 2500–3000 г

     Для приготовления этой подмазки прежде всего готовят раствор животного клея, в горячем виде тонкой струей вливают в олифу, получая масляно-клеевую эмульсию. В нее добавляют отдельными порциями мел и снова все тщательно перемешивают до образования пасты.

      

     Рецепт 4

     Лаковая подмазка

     Лак подмазочный – 1000 г

     Раствор столярного клея 10 %-ной крепости – 100 г

     Мел, просеянный до рабочей густоты, – 2500–3000 г

     Приготовляют подмазку следующим образом. Лак смешивают с раствором столярного клея и на этой эмульсии замешивают мел с тщательным перемешиванием.

Шпаклевки

     Не всегда поверхности, подвергаемые окраске, бывают гладкими. Поэтому их необходимо выровнять шпаклевкой. При высококачественной окраске приходится выполнять шпаклевку два-три раза.

     Одни виды шпаклевки применяют под клеевые, другие – под масляные окраски. Приготовляют их по разным рецептам. Следует заметить, что мел для масляных и лаковых шпаклевок должен быть сухим, что повышает их качество.

Шпаклевки под клеевые окраски

     Рецепт 1

     Клеевая шпаклевка

     Клеевой раствор 15 %-ный —1 л

     Олифа – 25 г

     Мел просеянный – по потребности

     В горячий клеевой раствор наливают олифу и все тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии. Затем добавляют мел по потребности до получения необходимой густоты. Добавление олифы необходимо для того, чтобы шпаклевка медленнее сохла и тем самым легче наносилась и разравнивалась по поверхности.

      

     Рецепт 2

     Клеевая шпаклевка с мылом

     Клеевой раствор 15 %-ный —1 л

     Олифа – 25 г

     Мыло жидкое – 25 г

     Мел просеянный – по потребности

     В горячий клеевой раствор вводят малыми порциями жидкое мыло или же кусковое, нарезанное тонкими стружками, и перемешивают до тех пор, пока мыло полностью не разойдется и не получится однородная по своему составу эмульсия, в которую затем добавляют олифу тонкой струей при тщательном перемешивании до получения совершенно однородной мыльно-масляно-клеевой эмульсии. Затем добавляют тонкосеяный мел и смесь еще раз тщательно перемешивают.

      

     Рецепт 3

     Клеевая шпаклевка с грунтовкой

     Клеевой раствор 15 %-ный —1 л

     Грунтовка купоросная или квасцовая – 9—10 л

     Мел просеянный – по потребности

     По указанным выше рецептам приготовляется грунтовка, в которую вводят клеевой раствор. На основе полученной грунтовки приготовляют шапклевку, т. е. с грунтовкой смешивают мел до получения однородной массы.

     Приготовив по одному из рецептов шпаклевку такой густоты, чтобы она была, как рыхлое тесто, приступают к работе.

Шпаклевки под масляные окраски

     Рецепт 4

     Полумасляная шпаклевка на натуральной олифе

     Олифа натуральная или оксолъ – 1000 г

     Растворитель (скипидар или лаковый керосин) – 250 г

     Сиккатив – 50 г

     Мыло жидкое – 20 г

     Клеевой раствор 10 %-ный – 200 г

     Мел сухой, просеянный – по потребности

     Эту шпаклевку приготовляют следующим образом. Мыло растворяют в горячем клеевом растворе или отдельно. Затем вводят туда олифу, за ней скипидар и сиккатив. При введении каждого материала все хорошо перемешивают до однородной эмульсии. В полученную эмульсию засыпают небольшое количество мела и опять перемешивают. После этого добавляют остальное количество мела для получения шпаклевки нужной густоты. Шпаклевку, если есть такая возможность, лучше перетереть на краскотерке.

      

     Рецепт 5

     Полумасляная шпаклевка на оксоли

     Олифа оксоль – 1000 г

     Сиккатив – 50 г

     Мыло жидкое – 20 г

     Клеевой раствор 10 %-ный – 20 г

     Мел просеянный, сухой – по потребности

     Процедура приготовления аналогична предыдущему рецепту.

      

     Репепт 6

     Масляная шпаклевка

     Олифа натуральная – 1000 г

     Сиккатив – 100 г

     Мел просеянный, сухой – по потребности

     Олифу смешивают с сиккативом, затем в полученную смесь добавляют мел и все перемешивают. Шпаклевка, приготовленная по этому рецепту, высыхает медленно, но имеет повышенную прочность. Эти шпаклевки следует применять для подготовки полов, оконных переплетов, подоконников, наружных дверей и всех других поверхностей, подверженных воздействию влаги.

Окрасочные составы

     Окрасочные составы, краски или колеры – все эти термины, по сути, означают одно и то же. Приготовляют их по различным рецептам, соблюдая при этом строгую технологическую последовательность. Лучше всего приготовлять колеры из заранее просеянных через частое сито материалов. Весьма желательно процеживать и готовый колер. Сухие пигменты вводить нежелательно, лучше приготовлять из них пасту сметанообразной густоты.

Известковые составы

     Для их закрепления используют поваренную соль, квасцы или олифу. Последняя особенно хорошо повышает прочность известковых красок.

     Известь применяется в виде теста, а лучше всего в виде кипелки, что повышает также прочность. Пигменты в данном случае можно использовать только щелоче-стойкие.

      

     Рецепт 1

     Колер на известковом тесте с поваренной солью

     На 10 л состава берут:

     Известкового теста – 3000 г

     Соли поваренной – 100 г

     Пигмента по цвету – в среднем 400 г

     Воды до рабочей консистенции (густоты) – около 10 л

     (Вместо соли можно взять 200 г квасцов)

     В данном случае известковое тесто разводят в 5–6 л воды, добавляют туда поваренную соль, растворенную в 0,5 л воды, все перемешивают. Затем вводят пигменты, лучше всего в виде пасты, все перемешивают и растворяют водой до рабочей консистенции.

      

     Рецепт 2

     Колер на извести-кипелке с поваренной солью

     Известь-кипелка – 1500 г Соль поваренная – 100 г Пигмент по цвету – около 400 г Вода до рабочей консистенции – до 10 л

     Известь гасят в отдельной посуде, растворяют соль и вливают в известь, тщательно все перемешивая. Пигменты замачивают в воде, получая пасту, вливают в известь с тщательным перемешиванием. Воду льют в таком количестве, чтобы получить окрасочный состав необходимой консистенции.

      

     Рецепт 3

     Колер на извести-кипелке с олифой

     Известь-кипелка – 1500 г Олифа – 50—100 г

     Пигмент (по потребности) – около 400 г Вода – до 10 л

     Во время гашения извести-кипелки вводят олифу и тщательно все перемешивают до однородной эмульсии. После гашения добавляют пигменты и необходимое количество воды.

     Следует указать на то, что количество пигментов дается в среднем, то же относится и к воде. Все зависит от жирности извести и интенсивности пигмента.

     Следует заметить, что вторичный подбор колеров – дело трудоемкое, лучше их приготовить в достаточном количестве. Известковые окраски имеют тот недостаток, что в них ограничен выбор колеров, так как входящие в них пигменты должны быть щелочестойкими.

     В таблицах 3 и 4 дается примерный расход материалов, необходимых для выполнения работ при окрашивании известковыми красками. Нормы расхода материала указаны на 10 м окрашиваемой поверхности для выполнения комплексных работ: одна грунтовка и одна окраска.

      

     Таблица 3

      

      

     Таблица 4

      

     При пользовании готовыми составами на 1 м поверхности по дереву и по штукатурке требуется примерно 0,3 л огрунтовочного состава, по кирпичной кладке – 0,45 л.

     Расход известковых колеров на одно покрытие по штукатурке и дереву – 0,4 л, по кирпичу – 0,57 л.

Клеевые составы

     Клеевые колеры бывают простые, состоящие из одного мела или с добавлением в него сухой краски одного цвета, или сложные – с добавлением красок двух и более цветов.

     Для приготовления колера сеяный мел и пигменты лучше всего замочить в воде за одни-двое суток до начала работы. После того как материалы размокнут, можно приступать непосредственно к изготовлению клеевой краски. Для этого в посуду кладут мел или меловую пасту, добавляют воду и разводят до получения однородной сметанообразной массы. В отдельной посуде размешивают с водой сухой пигмент, процеживают его через частое сито и вливают тонкой струей в белый колер, тщательно все перемешивают мешалкой или кистью. Добавив некоторое количество пигмента, полученный колер следует проверить для определения его цвета.

     После приготовления колера в него добавляют клеевой раствор в таком количестве, чтобы колер не пачкался. При этом надо учитывать, что избыток клея в колере приводит к образованию на поверхности мраморовидных пятен и полос. Для окрашивания потолков в колер вводят немного клея. При вливании клеевого раствора колер тщательно перемешивается.

     Приготовленный колер лучше всего еще раз процедить перед употреблением через частое сито.

     В том случае, когда колер приготовляется с разными пигментами, то их также предварительно замачивают водой, процеживают и постепенно, небольшими порциями вливают сначала один, затем другой и т. д., до тех пор, пока не получат нужный по цвету колер.

     Далее рассмотрим технику приготовления колеров и их заклейку. Приготовленная из пигментов паста разводится водой до сметанообразной консистенции. Пасту вливают в белый колер тонкой струей и тщательно все перемешивают. Влив в меловую массу некоторое количество цветной пасты и все тщательно размешав, делают так называемую выкраску, определяя тем самым цвет. Для этого берут кусок стекла или жести, наносят на них пальцем или кистью приготовленный колер и сушат на огне (свече, газовой горелке и т. д.). Колер быстро высыхает и тем самым дает возможность определить его цвет.

     Если колер отвечает заданному цвету, то его оставляют в таком виде; если нет, то добавляют цветную пасту.

     Когда колер приготовляют из двух или трех пигментов, то сначала в меловой состав вливают пасту того пигмента, которого берется больше, делая выкраски и проверяя цвет.

     Приготовив колер нужного цвета, его заклеивают, т. е. добавляют клеевой раствор в таком количестве, чтобы высохшая красочная пленка не отмеливалась. Для этого на стекло или жесть наносят хорошо перемешанный колер, подсушивают и проверяют. Если клея в колере недостаточно, нанесенная краска будет отмеливать и пачкать. Такой колер называют недоклеенным. Если в колере избыток клея, его называют переклеенным, он не пачкает, но в то же время может вызвать растрескивание окрасочной пленки и образовать на окрашенной поверхности мраморовидные пятна.

     Проверка на заклейку производится следующим образом. Нанесенный и подсушенный колер трут ладонью, и если он не будет отмеливать или слегка отмеливает, значит, заклеен правильно, а если от трения на образце появятся блестящие полосы, «колер лоснится», значит, он переклеен и требует добавления воды.

     Густота колера имеет большое значение для качественной окраски поверхности. Если опустить в колер деревянную палочку и она окрашивается сплошным слоем, а колер стекает тонкой непрерывной струей, значит, он имеет хорошую густоту и при окраске будет хорошо растекаться по поверхности.

     Можно проверить густоту и другим образом. На кусок чистого сухого стекла капают каплю колера, ставят стекло вертикально, и если капля стекает на 20–30 мм, значит колер имеет нормальную густоту.

     Приготовляя колеры, следует знать, что такие пигменты, как сажа, не смешиваются с водой. Их необходимо предварительно смешать с клеевой или мыльной водой и только после этого добавлять в колеры. В клеевые колеры вводятся все пигменты, поскольку они являются нещелочными.

     Клеевые красочные составы рекомендуется приготовлять следующим образом. Мел и пигменты (каждый в отдельности) замачивают водой. Воду льют в таком количестве, чтобы получить сметанообразную массу. В среднем на одну весовую часть сухих пигментов берут примерно около 40 % воды. Замоченные пигменты следует хорошо перемешать. Эту операцию желательно повторить через некоторые промежутки времени два-три раза. Клей для заклейки колера берут 10 %-ной концентрации (на 100 г сухого клея 1 л воды). Рецепт белого колера приведен ниже.

      

     Белый колер

     Мел —1000 г

     Ультрамарин – до 40 г

     Клей плиточный сухой – 60–80 г

     Вода (до рабочей консистенции) – около 8 л

      

     Добавление ультрамарина в белые колеры необходимо потому, что мел в чистом виде имеет желтоватый оттенок. Чтобы придать ему белизну, в него добавляют ультрамарин в таком количестве, чтобы высохшая пленка имела слегка синеватый оттенок.

     В табл. 5 приведены цветные колеры, изготовляемые из различных пигментов. Материалы указаны в граммах, клей и вода берутся по потребности.

      

     Таблица 5

      

      

     В зависимости от вида отделки потребность в материалах различна. Их количество на 10 м указано в табл. 6 и 7.

      

     Таблица 6. Расход материалов (в граммах) на комплекс работ: огрунтовка, шпаклевка, подмазка и окраска

      

     Примечание. В простых окрасках можно применять купоросную грунтовку или мыловар.

      

     Таблица 7. Расход материалов (в граммах) на выполнение отдельных операций

      

     При повторной огрунтовке и шпаклевке расход материалов снижается примерно на 30 % и более.

     При применении готовых огрунтовочных или окрасочных составов на 1 м поверхности требуется: колера – 0,2 л, купоросной грунтовки – 0,2 л, шпаклевки для первого раза – 0,4 л, для второго раза – 0,2 л.

Масляные составы

     Масляные колеры приготовляются следующим образом. Прежде всего разводят олифой до рабочей густоты густотертые краски, из которых будет приготовляться колер. За основу берут ту краску, которой больше всего в колере. В эту краску небольшими порциями вливают другие краски, тщательно их перемешивают до получения колера нужного цвета. Приготовленный колер, если требуется, разбавляют олифой или разбавителем до сметанообразной густоты и все тщательно перемешивают. Хорошо приготовленная краска наносится ровным тонким слоем и растушевывается. Следы от кисти могут расплываться, но краска не должна стекать.

     Примерный расход материалов на 10 м поверхности при окрашивании масляными красками (проолифка, шпаклевка, подмазка, огрунтовка и окраска по дереву) приводится в табл. 8 (в граммах).

      

     Таблица 8.

      

     Расход материалов на комплекс работ при окраске стен по штукатурке и кровле по металлу приведен в табл. 9 (в граммах).

      

     Таблица 9.

      

     Примерный расход материалов на 10 м оштукатуренных и деревянных поверхностей при выполнении отдельных операций при окрашивании масляными красками приведен в табл. 10 (в граммах).

      

     Таблица 10.

      

     Из приведенных таблиц видно, что количество материалов, применяемых для тех или иных целей, бывает разным. В основном это зависит от качества выполнения окраски, вида поверхности (гладкая, шероховатая и т. д.), ее тянущей способности и др.

Эмульсионные составы

     Эмульсионные составы являются промежуточными между клеевыми и масляными красками. Они много прочнее клеевых, но и слабее масляных. В основном они заменяют масляные составы при выполнении окраски внутри помещений и для удешевления стоимости краски и экономии олифы. При окрашивании масляными красками внутри помещения часть олифы можно заменять более дешевыми разбавителями, называемыми эмульсиями. Применение эмульсионного разбавителя дает возможность снизить расход олифы на 30–50 % и густотертых масляных красок на 15–30 %. Приготовляется эмульсионный разбавитель из извести-кипелки или известкового теста, соли и олифы (натуральной или «Оксоль»).

     Разбавитель приготовляется вручную следующим образом. 1 кг негашеной комовой извести-кипелки гасят в отдельной посуде, заливая 10 л воды, в которую добавляют 100 г поваренной соли (10 г соли на 1 л воды). Соль ускоряет процесс гашения извести.

     Во время процесса гашения все тщательно перемешивают, затем гашеную известь оставляют на двое-трое суток. Как только гашеная известь осядет на дно, над ней образуется прозрачный раствор, так называемая щелочь. Щелочь сливают в другую посуду, добавляют на каждый литр раствора 50 г тонко просеянного мела и получают так называемую суспензию.

     Мел необходим для того, чтобы щелочь хорошо перемешалась с олифой. В полученный щелочно-меловой состав тонкой струей вливают олифу и тщательно все перемешивают мешалкой в течение 10–15 минут, до получения однородной массы в виде густой сметаны, окрашенной в кремовый или желтый цвет (в зависимости от цвета добавляемой олифы).

     Щелочь можно получать не только из извести-кипелки, но и из известкового теста. На одну часть известкового теста берут три части воды, тщательно перемешивают и оставляют для отстаивания на 3 часа. Прозрачный щелочной раствор сливают и добавляют мел в таком же количестве, как указано выше.

     Далее приводятся рецепты приготовления эмульсионных разбавителей.

      

     Состав 1

     Олифа натуральная – (0,25 л) 25 %

     Суспензия – (0,75 л) 75 %

      

     Состав 2

     Олифа «Оксолъ» – (0,35—0,45 л) 35–45 %

     Суспензия – (0,55—0,65 л) 55–65 %

      

     На полученном эмульсионном разбавителе можно приготовить также составы для проолифки и огрунтовки.

      

     Эмульсионный состав для проолифки

     Эмульсионный разбавитель – 820 г

     Сухой пигмент – Юг

     Скипидар – 170 г

      

     Грунтовка масляно-эмульсионная

     Эмульсионный разбавитель – 400 г

     Густотертая масляная краска – 50—100 г

     Скипидар – 100 г

      

     Указанные составы приготовляют в такой последовательности. Прежде всего в эмульсионный разбавитель вводят сухой пигмент или густотертую масляную краску, все тщательно перемешивают и только после этого вводят растворитель – скипидар. Полученный состав размешивают до нужной густоты и затем процеживают через частое сито.

     При проолифке этим составом, который называется эмульсировкой, на поверхности сначала появляется светлый пенистый налет, который через 4–5 часов исчезает, и поверхность принимает обычный вид. Через 30 часов эмульсировочная пленка достаточно высыхает и можно приступать к шпаклеванию или же окрашиванию поверхности масляной краской. Рецепт шпаклевки на основе эмульсионного разбавителя приведен ниже.

      

     Шпаклевка масляно-эмульсионная

     Эмульсионный разбавитель – 500 г

     Клеевой раствор 10 %-ный – 500 г

     Мел просеянный – 2000–2500 г

      

     Для приготовления шпаклевки в эмульсионный разбавитель тонкой струей вливают клеевой раствор и все тщательно и быстро перемешивают до получения однородной массы. Затем небольшими порциями добавляют мел, все снова тщательно перемешивают и получают шпаклевку нужной густоты. Такая шпаклевка рекомендуется для шпаклевания стен внутри зданий, дверей и переплетов.

     Колер на эмульсионном разбавителе приготовляется по следующему рецепту.

      

     Колер на эмульсионном разбавителе

     Эмульсионный разбавитель – 600 г

     Густотертая масляная краска – 400 г

      

     Для приготовления состава в масляную густотертую краску добавляют эмульсионный разбавитель и тщательно перемешивают до однородного состава. Количество эмульсионного разбавителя может меняться в зависимости от густоты краски.

     Когда окраску выполняют механизированным способом, то в краску добавляют скипидар в количестве 125–180 г. Если колер необходимо приготовить из сухих пигментов, берут 70 % эмульсионного разбавителя и 30 % олифы, смешивают их, постепенно всыпают туда пигмент и тщательно перемешивают.

     В том случае, когда необходимо продлить срок службы масляной окраски, ее надо покрыть лаком. Масляный лак не только увеличивает срок службы краски, но и придает ей блеск. До покрытия лаком окрашенные поверхности надо хорошо просушить, в летнее время не менее 6 дней, в зимнее – 12 дней. Такой срок сушки необходим для того, чтобы из масляной краски испарились все летучие вещества, отрицательно влияющие на прочность лаковой пленки и ее блеск.

Инструменты для малярных работ

     Для выполнения малярных работ, шпаклевки и т. д. необходим различный инструмент, приспособления и посуда. Чем выше качество инструмента, тем он долговечнее, тем более качественно можно выполнять работу.

     Для работы нужны разные кисти, валики, шпатели, линейки. Эти инструменты можно не только купить, но и сделать самим.

Кисти

     Маховые кисти– это крупные кисти разных размеров. Они в основном применяются для окрашивания всевозможных больших поверхностей.

     Лучшие кисти изготовляют из чистой полухребтовой щетины. Они долговечны, удобны в работе, забирают много окрасочного состава, он меньше с них сливается. Правда, стоят они сравнительно дорого.

     Для экономии щетины в кисть добавляют 50 % жестких сортов конского волоса. Наружный слой кисти по окружности следует окаймлять 2,5—3-миллиметровым слоем длинной щетины.

     Кисти изготовляются или в виде пучка волос длиной до 180 мм, весом 200, 300, 400 и 600 г, который в дальнейшем необходимо обвязывать, или же их изготовляют готовыми; волос в этом случае укреплен в металлическом кольце с ручкой. Эти кисти бывают диаметром 60, 65 и 70 мм с длиной волоса 100, 110 и 120 мм. Хорошая кисть при сгибании ее волоса должна сразу же выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

     Кисти из смешанного волоса менее долговечны, чем из чистой щетины, они меньше забирают краски и тем самым менее производительны. Кисти из чистого конского волоса служат недолго, они быстро сваливаются, теряют гибкость, мало забирают колера. При этом колер стекает на пол, увеличивая потери. При работе волос кисти не разгибается, т. е. не пружинит, и работа становится весьма затруднительной.

     Длинный волос кисти неудобен в работе, поэтому кисть следует обвязать крепко шпагатом с одного конца на длину не менее 5 см. Шпагат берут прочный, толщиной 2–3 мм, наматывают его на палку, затем делают петлю так, чтобы один конец шпагата был длиной 50–60 см, надевают ее на конец кисти с отступом 5–6 мм и затягивают туго концы. Короткий конец протягивают вдоль кисти и наматывают шпагат на кисть. Для удобства шпагат наматывают на палку, наступают ногами и кисть берут за концы руками и ведут тугую намотку. Намотав, делают петлю и завязывают концы.

     Оставшийся волос подвязывают после посадки кисти на штырек-палку с таким расчетом, чтобы длина волоса кисти составляла 6–8 см. Штырек делают длиной 1,7—

     2 м, толщиной от 2,5 до 3 см. Он должен быть гладким и хорошо зачищен шкуркой, чтобы на его поверхности не было заколов, которые могут поранить руку. Один конец срезают на конус (заостряют) на три-четыре грани, но не делают его круглым. Граненый конец не дает кисти вращаться на штыре.

     Заостренный конец смачивают в олифе, вставляют в центр подвязанного конца кисти и наносят удары штырьком о пол, надевая кисть таким образом, чтобы она шла прямо. Затем наносят по торцу штырька удары молотком, вгоняя штырек в кисть на 5–7 см. Чем туже входит штырек в кисть, тем лучше, так как волос плотнее сжимается и в дальнейшем не выпадает.

     Во время работы кистью приходится делать много движений и взмахов. Чтобы уменьшить количество взмахов, следует применять побелочную кисть как более производительную.

     Побелочные кистиобычно имеют ширину 200 мм, толщину – 45–65 мм, длина волоса – 100 мм. Такая кисть в 2,5 раза производительнее маховой, а выполненная ею окраска намного чище.

     Маковицыприменяются в том случае, когда нет побел очной кисти. Изготовляют макловицы или из полухребтовой щетины, или со смесью 50 % конского волоса. Длина макловиц составляет длиной 120 и 170 мм, а щетины – от 94 до 100 мм. Ручка макловиц крепится в середине колодки наглухо или на винтах. Работа макловицей производится со стремянки или с пола.

     Ручники– небольшие кисти с короткой деревянной ручкой – изготовляются или из полухребтовой щетины, или с добавкой 50 % конского волоса. Лучшие ручники делаются из белой щетины, обычные – из серой. Щетина вставляется в ручки различными способами. В одном случае она крепится прямо в деревянную ручку, в которой устроено отверстие, в другом – в металлическую обойму, и в третьем – в толстое металлическое кольцо. Кроме ручников, полностью состоящих из щетины, имеются ручники с пустым пространством внутри. Это делается для того, чтобы щетина лучше пружинила, а в пространстве набиралось больше краски.

     Ручники применяются для окраски клеевой и масляной краской небольших по размерам поверхностей. До начала работ ручники подвязывают шпагатом, который по мере износа щетины постепенно развязывают, увеличивая длину щетины. Крупные ручники подвязывают так, чтобы длина оставшегося волоса была не более 40 мм, а у мелких – 25–30 мм.

     Для клеевых работ следует делать ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах. В том случае, когда крепление щетины производится с помощью клея, кисти не следует использовать в клеевых работах. Диаметр ручников бывает 26, 30, 35, 40, 45, 50 и 54 мм, длина щетины – от 50 до 80 мм.

     Трафареткинапоминают собой ручники, но с более жесткой щетиной, концы которой выровнены очень точно. Основное назначение трафареток – набивать рисунки по трафарету. Кроме трафареток и ручников, для набивки сплошного рисунка рекомендуется применять макловицы, намного повышающие производительность труда. Подвязывать трафаретки следует так же коротко, как и ручники.

     Флейцы– это плоские кисти, изготовленные из высококачественной полухребтовой щетины или из барсучьего волоса. Волос и щетина закрепляются в металлической оправе, которая надевается на короткую деревянную ручку. Флейцы применяют для сглаживания свеженанесенной краски, т. е. для уничтожения следов маховой кисти.

     Проходя по свеженанесенной краске, флейцы сглаживают неровности краски, которая становится совершенно гладкой. Ширина флейцев бывает 25, 50, 62, 76, 90, 100 и 120 мм при толщине 9, 14, 18 и 22 мм.

     Филеночные кистиизготовляются из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе – патроне из белой жести. Это кисти небольшого размера, диаметром от 6 до 18 мм. Крепятся они на деревянных ручках различной длины. Кисти предназначены для окраски таких мест, куда не проходит ручник, а также для вытягивания узких полос, называемых филенками. Кроме круглых филеночных кистей бывают также плоские. При необходимости их так же подвязывают, как и ручники.

     Торцовкиизготовляют из твердой хребтовой щетины. По форме они напоминают щетку с ручкой размером колодки 170x95 мм, с длиной щетины 55 мм. Торцовки применяют для обработки свежеокрашенной поверхности под так называемую торцовку (шагрень). При работе щеткой наносят равномерные удары, сглаживая тем самым неровности краски. Торцеванию подвергаются клеевые и масляные краски. Торцовка должна быть чистой и совершенно сухой. Для получения качественной работы под торцовку краски приготовляются более густыми, чем для обычных покрасок.

Изготовление кистей

     Конечно, при работе лучше пользоваться готовыми кистями, но можно их сделать и самостоятельно. Кисти изготовляют следующим образом. Прежде всего необходимо сделать кольцо из кровельной или более толстой, 1–1,5-миллиметровой стали, прочно склепать его заклепкой (диаметр кольца зависит от диаметра кисти). Высота кольца может быть от 10 до 20 мм. Изготовив кольцо, приступают к устройству ручки. Ее выстругивают на конус из сухой древесины, пропитывают олифой и сушат. Диаметр ручки в толстой части для маховой кисти должен быть 20 мм, длина ручки – от 20 до 30 см.

     Изготовив ручку, необходимо сделать доску – оправку, просверлив в ней три отверстия диаметром 10, 15 и 20 мм. Эта доска необходима для того, чтобы в дальнейшем пропустить в нее конец ручки. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 40 мм. После этого волос или щетину собирают в пучок нужного диаметра, подравнивают его ударом о доску, связывают туго крепкой ниткой. Диаметр пучка должен быть таким, чтобы он плотно входил в кольцо. Затем берут банку, в которую должен свободно входить связанный волос, наливают в нее олифу, масляный лак, раствор столярного или казеинового клея слоем 7—10 мм и опускают туда связанный конец на 10–15 мм. Это необходимо для того, чтобы волос смочился на высоту 15–20 мм.

     После смачивания пучок волос вставляют в кольцо, а острый конец ручки точно в центр пучка и вбивают его молотком. Как только конец ручки покажется из волоса кисти, ее ставят над меньшим отверстием доски и забивают ручку до тех пор, пока отверстие не станет препятствовать дальнейшему ее прохождению. Кисть с ручкой переставляют на второе отверстие, диаметром 15 мм, и также забивают, а затем переставляют на третье отверстие и забивают до тех пор, пока ручка от удара не перестанет входить в волос кисти.

     Ручка плотно прижимает волос друг к другу и к кольцу, и поэтому он не выпадает. Кроме того, от олифы, лака или клея волос склеивается и еще плотнее удерживается в кольце.

     Изготовленные таким образом кисти сушат двое-трое суток, подправляют концы и срезают излишки ручки, находящейся внутри волоса, до уровня кольца.

     Чистота окрашивания зависит от того, как подготовлена кисть к работе. Жесткая щетина или волос оставляет на поверхности грубые полосы, что снижает чистоту окраски. Поэтому новые кисти перед началом работы следует опустить на 45–60 минут в воду. От воды кисть размягчается и набухает, т. е. увеличивается в объеме, что предохраняет от выпадения щетины и волоса при окраске.

     Для работы с масляной краской намоченные кисти следует хорошо просушить. Однако и подготовленные таким образом кисти могут оставлять полосы на поверхностях, поэтому кисти следует обработать, т. е. поработать ими 20–30 минут на грубой штукатурке, бетоне или кирпиче, смочив их в воде или краске. Выравнивание кисти путем обжигания ее на огне недопустимо (кроме кистей из чистого конского волоса и травы).

      

     Работа кистями требует умения и навыков. Чтобы правильно красить поверхность и уменьшить износ кисти, следует придерживаться следующих правил. Во время работы кисть необходимо вращать в руках, что обеспечивает равномерный износ волоса или щетины по всей окружности кисти. Чтобы предупредить быстрый износ кистей, нажим должен быть такой силы, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос не истирался. Поэтому нажим на кисть должен быть соответствующим образом отрегулирован.

     Износ кистей (истирание волоса) при выполнении работ (при окрашивании 100 м деревянных поверхностей масляной краской) равняется в среднем 35 г, по железу – 40 г, по штукатурке – 45 г, по кирпичу – 50 г.

     Обычная кисть считается пригодной до 50–60 %-ного истирания всей длины волоса. Это значит, что кистью весом 400 г можно окрасить в среднем 500–800 м поверхностей масляной краской. При окраске клеевыми красками износ кистей несколько уменьшается, одной кистью можно окрасить до 1000 м . Следует учитывать, что чем глаже поверхность, чем правильнее нажим на кисть, тем меньше ее износ.

     Увеличивает долговечность кистей и правильный уход за ними. При работе масляными красками во время кратковременного перерыва кисти следует опускать в ведро с водой, керосином или скипидаром; можно держать их в той же краске, в которой производят окрашивание, или в олифе, но так, чтобы они были подвешены и не касались волосом дна посуды. Это необходимо для того, чтобы кисти своей тяжестью не давили на волос. От этого он изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая непригодную для работы форму. Для предотвращения этого в ручках кистей делают отверстия, завязывают шпагат, подвешивая кисти на крючок или гвоздь.

     Для временного хранения кистей применяют любую посуду, в которую наливают воду. Желательно, чтобы волос кисти при этом не касался дна посуды и не изгибался. Для этой цели наиболее удобными считаются ванночки со специальными зажимами.

     Ручники и трафаретки в деревянных оправах хранить в воде не следует, поскольку дерево набухает, размокает клей и вылезает волос. При долговременном перерыве в работе кисти следует тщательно промыть. От масла и краски их моют сначала в керосине, скипидаре или уайт-спирите, затем в щелочи или мыльной воде.

     Особо тщательный уход должен быть за торцовками и флейцами при работе масляными красками. Торцовки и флейцы следует мыть не только после каждого дня работы, но даже и на время обеденного перерыва. Мыть кисти следует в специальной ванночке с сеткой, которая находится на некотором расстоянии от дна ванночки. При мытье кисти не касаются дна ванночки и поэтому не загрязняются осевшей на дне краской.

     От клеевых красок кисти моют в чистой воде, лучше в теплой или горячей. После мытья их следует хорошо отжать и подвесить волосом вниз. При работе на клеевых красках кисти рекомендуется мыть каждый день. После мытья их следует отжать и придать им форму факела. Если волос расходится, то его слегка связывают марлей. Если кисти были временно подвязаны и ими производилась масляная окраска, их следует развязать и тщательно промыть.

      

      

      

      

     Рис. 1. а– кисть-манловица; б —малярный валик; в —плоение кисти; г – круглая кисть

      

     Если этого не сделать, краска засохнет под подвязкой, и кисть станет в дальнейшем непригодной к работе.

Валики

     В последнее время при окраске различных кистей все чаще используются валики. Валиками можно грунтовать и окрашивать клеевыми, масляными, эмалевыми, эмульсионными составами или красками как стены, так и потолки.

     Валики могут быть меховыми и поролоновыми. Применять валики для окрашивания известковыми составами не рекомендуется, так как известь быстро разрушает мех.

     Меховые валикидо начала работ рекомендуется выдержать в воде некоторое время, чтобы волос имел одинаковую жесткость.

     Меховой валик состоит из рукоятки со стержнем и осью, на которой крепится валик. На оси имеются шайба и гайка. Основа валика может быть деревянной или дюралевой. К деревянному валику крепят металлическую втулку. На валик надевают сшитый меховой чулок из цигейки или овчины с шерстью не длиннее 15–20 мм. Вместо овчины или цигейки можно применять ворсистую ткань. Так как валик набирает много краски, то ее отжимают о сетку, которая устанавливается наклонно в ванночке. Вместо сетки можно использовать кусок жести или кровельной стали, набив на них отверстия диаметром не более 10 мм. Часто вместо ванночки используют конусообразное ведро.

     Поролоновый валикизготовляют из поролона путем высверливания его специальной фрезой. Фреза делается в виде цилиндра нужного диаметра со стенками толщиной не более 1 мм. Длина фрезы-цилиндра – 130–150 мм. На одном конце устраивают зубчики, как у пилы, другой конец закрывают донышком (крышкой), к которому приварен хвостовик. Хвостовик необходим для крепления фрезы в патроне сверлильного станка. Внутри фрезы на резьбе ставится полая трубка диаметром 10 мм, равная длине фрезы. Один конец трубки имеет резьбу, другой остро заточен. Закрепив фрезу в патроне и поставив сверлильный станок на высокие обороты, из массива поролона можно высверливать валики с отверстием в середине, в которое пропускается трубка.

     Для окрашивания отдельных стоек ограждений балконов, лестничных клеток и др. изготовляют специальный станок, напоминающий собой ножницы, на концах которого крепят два валика. Это дает возможность быстро и хорошо выполнять вышеуказанные работы.

Шпатели

     Шпатели бывают металлические и деревянные. Основное их назначение – наносить и разравнивать шпаклевку на различных поверхностях.

     Металлические шпателиделаются из эластичной стали. Для удобства работы шпатель крепится на точеной ручке, изготовленной из крепких пород дерева. Металлические шпатели применяются для более чистой работы, т. е. для выправки и шпаклевки по металлу и дереву, а также для счистки старой замазки, обоев, краски и т. д. Лезвие шпателя должно быть ровным и хорошо отшлифованным. Форма и конструкция шпателей бывают различными.

      

      

      

      

     Рис. 2.

     а– шпатель; б– металлическая щетка в —терка г – деревянная бобышка, обернутая наждачной бумагой

      

     Деревянные шпателив основном применяются для нанесения и разравнивания шпаклевки по дереву и штукатурке. Шпатели изготовляют из плотных пород дерева (бук, береза). Ширина лезвия колеблется от 15 до 20 см, длина – от 15 до 18 см. Лезвие должно быть острогано очень ровно и хорошо зачищено.

     Для предохранения шпателей от коробления их следует проолифить горячей олифой. По мере затупления и изменения формы лезвия концы шпателей периодически затачивают. Чтобы шпатели не коробились, после работы их следует вставлять в расщелину между двумя сбитыми досками. Для удобства работы концы шпателей несколько скашивают.

      

      

      

      

      

      

     Рис. 3.Полукруглые стамески и резцы: а —полотно и шейка стандартной полукруглой средней стамески; б —вид на переднюю, вогнутую пласть (лицо) и сечения полукруглой отлогой стамески, выполненной из стандартной прямой стамески; в —поперечное сечение отлогой, средней и крутой стандартных стамесок; г – чертеж полотна полукруглого резца, изготовленного из круглого напильника; д —вытачивание канавки на стержне путем его изгиба; е– резец, изготовленный из круглого стержня сверлением канала с его торца.

      

     Линейкаизготовляется из любой сухой древесины (обычно длиной 1 м, шириной 3–5 см, толщиной – 1 см), с одной стороны которой снята фаска. Она необходима для движения по ней кисти при отводке филенок и других целей.

     Кроме перечисленных инструментов, для работы обычно требуются нож, стамеска, стальная щетка, а также ведро, тазы, чашки, частое сито или марля. Лучше использовать эмалированную посуду, она не ржавеет, не разрушается купоросом и легко моется. Если применять обычное ведро, то для предохранения железа от разрушения его полностью надо два-три раза покрасить масляной краской.

Техника работы разными инструментами

     Чтобы получить прочную, красивую и чистую окраску, следует научиться работать различными инструментами: кистями, валиками, шпателями, флейцами и торцовками, а также уметь отводить филенки, зачищать или шлифовать шпаклевку и т. д.

     Если у вас еще нет необходимых навыков, до начала основной работы лучше потренироваться на бумаге, куске фанеры, стене и т. д. В процессе тренировки приобретаются необходимые навыки и уверенность в работе. Это дает возможность на более высоком уровне выполнить работу.

Основные условия при работе кистями

     Для того чтобы краска была однородной, при каждом опускании кисти ее рекомендуется взбалтывать или перемешивать, предупреждая тем самым образование осадка.

     Набрав кистью краску, ее слегка отжимают о край посуды, удаляя тем самым ее излишки и предупреждая стекание на пол во время переноски кисти от посуды к окрашиваемой поверхности. Во время окрашивания кисть рекомендуется держать перпендикулярно поверхности, делая при этом большие равномерные взмахи, покрывая поверхность длинными широкими полосами (штрихами) краски, которые должны быть хорошо растушеваны.

     Толщина наносимого слоя краски и чистота окрашиваемой поверхности во многом зависят от силы нажима на кисть. При слабом нажиме кисть кладет или оставляет узкие штрихи краски, часто толстым слоем в виде грубой полосы, и оставляет при этом пропуски. При сильном нажиме с кисти стекает краска, образуя потеки, увеличивая потери, но под кистью остается более тонкий слой краски, который легко растушевать. Следует помнить, что с самого начала окраски нажим на кисть следует делать небольшой, а по мере израсходования краски его постепенно увеличивают.

     Чтобы предупредить стекание краски по штырьку, его следует в виде валика обвязать тряпкой, укрепив ее на 30–50 см ниже кисти.

     Во время работы кисть должна свободно скользить по поверхности, нанося как можно более длинные штрихи краски, тщательно растушевывая ее, чтобы окрашиваемая поверхность была совершенно однородной, без грубых полос и натасков. Для получения более красивой окраски направление штрихов играет существенную роль. При окрашивании больших поверхностей штрихи следует перекрещивать под прямым углом. Если первые штрихи шли по ширине поверхности, то вторые должны идти обязательно по длине. Такой порядок окрашивания сглаживает следы краски, положенные кистью за первый раз.

     Окрашивая потолки, следует учитывать падение света из окон и наносить последние штрихи по направлению световых лучей. Когда окраску производят за два раза, то первые штрихи наносят перпендикулярно световым лучам, а вторые – параллельно им. Если штрихи краски нанесены поперек световых лучей, то на штрихах образуются нитевые тени, выявляя тем самым неравномерность окраски. Соблюдая направление штрихов, легко устранить полосатость в окраске. Если в помещении свет падает из окон не с одной стороны, а с двух или трех, то последние штрихи направляют по длине потолка. При однократном окрашивании штрихи наносят по линии световых лучей.

     Окрашивая стены, последние штрихи всегда направляют вертикально от пола до потолка. Если стены окрашивают за два раза, то первые штрихи наносят горизонтально, а вторые – вертикально. Если стены окрашивают за три раза, то штрихи двух первых окрасок следует наносить по длине стены, или же штрихи первой окраски наносят вертикально, второй – горизонтально, а за третий раз штрихи наносят опять вертикально. При однократном окрашивании штрихи наносят от пола к потолку.

Работа маховыми кистями

     Окрашивание маховыми кистями выполняют в такой последовательности: кисть смачивают в краске или колере, отжимают ее излишки о край посуды, подносят к поверхности, приставляют в нужное место и начинают водить кисть на стенах сверху вниз и снизу вверх, накладывая штрихи краски рядом друг с другом, тщательно растушевывая. На потолках кистью водят то в одну, то в другую сторону. В первое время на кисть делают небольшой нажим, а по мере расходования из кисти краски силу нажима увеличивают. Растушевывать краску следует как можно тонкими слоями, без каких бы то ни было пропусков и просвечивающих мест.

     Штырь кисти обычно держат двумя руками и водят ею во весь размах, т. е. делая штрихи как можно длиннее. Некоторые работают несколько по-другому: левой рукой держат крепко штырек, а правой водят его.

     Во время работы опытные мастера систематически вращают кисть для того, чтобы она срабатывалась со всех сторон и имела форму как бы факела, а не лопатки, что бывает, когда кисть не вращают в руках и волос ее неправильно изнашивается.

     Работу другими кистями выполняют так же, как и маховыми кистями, только не вращают их в руках. Окраску за два раза ведут обычно тогда, когда приготовленный колер оказался жидким. Второй раз красят после высыхания первого слоя краски.

     Если поверхности шероховатые, то некоторые маляры выполняют окраску за два или три раза, нанося более толстый слой краски и делая тем самым поверхность более гладкой.

Работа ручниками

     Ручники применяются в большей части при окрашивании мелких или узких поверхностей масляной краской. Краски набирают немного, обмакивая только конец кисти. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды. Набирать краски на кисть следует как можно меньше. Необходимо помнить, что при окраске любыми красками их следует класть по возможности тонкими слоями. Толстые слои клеевой краски при высыхании шелушатся, а масляная краска морщится; кроме того, толстые слои ложатся грубыми полосами и портят всю окраску.

     Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски всей поверхности. Чтобы краска лучше втиралась в поры поверхности и лучше приставала к грунту, растушевывать ее нужно с силой. При окрашивании кисть следует держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности, но так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью. Для этого на ручку делают нажим такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

     Масляную краску растушевывают в следующем порядке: вертикально при окрашивании за один раз по оштукатуренным стенам, по деревянным поверхностям – вдоль волокон дерева, по полу – по направлению к окну, по крыше – вдоль ската, т. е. по положенным картам (от конька к желобам). При окрашивании за два раза первый слой растушевывают по стенам горизонтально, по дереву – поперек волокон, по полу – от окна, а второй слой так же, как и при окрашивании за один раз.

Флейцевание

     Этот вид отделки выполняют по свеженанесенной клеевой или масляной краске сухими кистями. Работу лучше всего вести вдвоем: один окрашивает, второй тут же флейцует или торцует поверхность. Колер, приготовленный для торцевания, лучше всего сделать немного гуще, чем для обычной окраски.

     Флейцевание проводят следующим образом. Правой рукой берут флейц, левой – сухую чистую тряпку. Флейцем слегка проводят по поверхности, разравнивая полосы нанесенной краски. Работать следует так, чтобы нигде не оставалось пропущенных мест. Как только флейц пропитается краской, его необходимо отжать и вытереть сухой тряпкой, затем приступить к работе. Флейцы можно мыть, вытирать, а затем сушить. После хорошего флейцевания поверхность становится гладкой, без следов кисти и сгустков краски.

Торцевание

     Торцевание производят, взяв в правую руку кисть-торцовку и делая ею легкие торцующие удары по нанесенной краске. Волос торцовки должен только слегка своими концами касаться краски. От удара торцовкой нанесенная краска разравнивается, а на поверхности образуется как бы шагрень.

     Торцовка должна всей плоскостью волоса ударять по поверхности. Ударять по одному и тому же месту два или более раза не рекомендуется, так как получается совершенно другой вид отделки и такие места после высыхания краски будут выделяться пятном. Торцовку в процессе работы периодически вытирают сухой тряпкой, моют и сушат.

     Когда имеются широкие флейцы или побелочные кисти, то для получения ровной, чистой окраски, без стыков работу можно выполнять вдвоем или втроем – это называется «кисть в кисть».

Отводка филенок

     Для закрытия стыка двух красок разного цвета, чтобы придать стенам красивый и законченный вид, место стыка закрывают краской другого цвета, т. е. отводят с помощью кисточки ровную полоску – так называемую филенку. Она служит как для декоративных целей, так и для скрытия неровно выполненного стыка одной краски с другой. Выбор краски для цвета филенки играет большую роль, так как она должна как бы подчеркивать выполненную работу. Цвет выбирается или ближе к цвету выполненной панели, или по цвету двух красок, т. е. выполненного фриза и панели. Иногда вместо одной филенки проводят две-три и даже более. Ширина их бывает разная. Узкие филенки бывают от 0,5 до 1 см, средние – от 1,25 до 1,8, широкие – от 2 до 3 см.

     По клеевым и смешанным окраскам (панель масляная, а верх клеевой) вытягивают клеевые филенки. При полностью выполненных масляных окрасках филенки вытягивают масляными красками.

     Для вытягивания клеевых филенок применяют обычные краски, но более жидкой консистенции. Для приготовления масляных колеров, необходимых для вытягивания филенок, применяют обычную масляную краску, которую разбавляют скипидаром.

     Вытягивание филенок производится обычной филенчатой кистью по ровно выструганной линейке или трафарету. Линейку приставляют к отбитой намеленным шнуром линии, кисть смачивают в краске и слегка отжимают, затем приставляют ее к линейке и при одинаковом нажиме проводят ровную линию, которая на всем протяжении должна быть одинаковой ширины и цвета. Чтобы краска не заливалась под линейку, одну кромку ее делают на фаску. Линейка приставляется фаской к стене. Кисточка движется по кромке с фаской. Можно также филенки вытягивать по трафарету.

Работа валиками

     Валик набирает в себя много краски, и, если ее не отжимать, получаются большие потери. Избыток краски отжимают об сетку, натянутую на рамку размером 200x300 мм. Если нет сетки, ее можно заменить куском кровельной стали или жести, куда набивают частые отверстия, как у терки, затем лист выравнивают и ставят его в посуду шероховатостями вниз. Можно также использовать кусок фанеры, просверлив в нем отверстия диаметром 12–15 мм, располагая их в шахматном порядке через 25 мм друг от друга.

     Конструкция валика такова, что не дает возможности окрашивать поверхности стен у самых углов, наличников, плинтусов и т. д. Такие места следует предварительно окрасить кистью и хорошо растушевать.

     Окрашивание валиками выполняется следующим образом. Валик окунают в краску, отжимают излишки, проводя им по сетке, подносят к поверхности, делают на валик нажим небольшой силы и ведут его в нужном направлении, оставляя при этом полосы краски без пропусков, тщательно их растушевывая. На стенах обычно ведут валик сначала сверху вниз, затем вверх и вниз, накладывая полосы одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4–5 см. По мере расходования краски силу нажима увеличивают. Окрашивать поверхности стен можно сначала в горизонтальном направлении, затем в вертикальном, т. е. от пола к потолку, в обоих случаях тщательно растушевывая краску.

     В случае обнаруженных дефектов приходится выполнять повторную окраску, т. е. прокатку валиком по поверхности. Окрашенные валиком поверхности имеют вид окраски, выполненной под торцовку.

     Чтобы лучше выполнить окрашивание, грунтовки рекомендуется приготовлять такого цвета, как и колер, т. е. подкрашивать их пигментами. Окрашивание можно выполнять как за один, так и за два приема. Например, сначала на стены кладут краску горизонтальными полосами, а затем растушевывают в вертикальном направлении. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы колер не стекал с валика и не оставлял подтеков.

     До начала работы валиком рекомендуется произвести пробную окраску какой-либо небольшой поверхности или просто листа фанеры или картона. При соответствующем навыке за один день можно окрасить до 300 м поверхности.

Шпаклевание и зачистка

     Нанесение и разравнивание шпаклевки на различные поверхности выполняют с помощью деревянных или стальных шпателей с ровными лезвиями. При шпаклевании переплетов с калевками, наличников и различных узких и мелких мест применяют твердые полоски резины нужной ширины, с ровно обрезанными кромками или с фигурными вырезами.

     Техника шпаклевания заключается в следующем. В противень накладывают шпаклевку, закрывают мокрой тряпкой, чтобы предохранить ее от высыхания. При работе на уровне груди противень ставят на табурет, а у низа стены – на пол. Шпателем набирают порцию шпаклевки, намазывают отдельными мазками на поверхность, затем хорошо разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями шпателя, держа его под некоторым углом по отношению к поверхности. Мазки шпаклевки наносят толщиной слоя 2–5 мм, а затем разравнивают до более тонкого слоя, что зависит в основном от нажима на шпатель. Наносить шпаклевку надо как можно тонким слоем, ровнее и чище.

     Грубо выполненные поверхности наложением шпаклевки за один раз выправить очень сложно, и поэтому шпаклевание приходится выполнять за два-три раза. Перед каждым наложением шпаклевки ранее прошпаклеванные места необходимо сначала прочистить шлифовальной шкуркой, выровняв тем самым поверхность, и только после этого вторично наносить шпаклевку.

     Второй раз шпаклевку можно наносить прямо по ранее выполненной или предварительно ее огрунтовать, просушить и ошпаклевать. Нанесение шпаклевки по грунтовке много легче, и она ложится более тонким слоем. Когда она наносится прямо по высохшей шпаклевке, то последняя, впитывая влагу из свежей порции шпаклевки, становится гуще, тяжелее разравнивается и накладывается более толстым слоем.

     Как только шпаклевка высохнет, приступают к ее зачистке шкуркой или пемзой. Зачистка шкуркой производится следующим образом. Шкурку складывают в несколько слоев, берут в руку и трут ею в разных направлениях. Гораздо удобнее навернуть ее на деревянный брусок. Кусок пемзы для зачистки предварительно обрабатывают – притирают, получая так называемую рабочую плоскость.

     Шлифовку пемзой производят следующим образом. Кусок пемзы берут рукой, приставляют к обрабатываемой поверхности, делают нажим нужной силы и трут ею по нанесенной шпаклевке в разных направлениях так, чтобы стереть с нее все шероховатости.

     Если на обработанной поверхности остались шероховатости, то их исправляют вторичной шпаклевкой. Как только шпаклевка высохнет, приступают к ее обработке пемзой.

     На обработанной или шлифованной поверхности не должно быть каких бы то ни было шероховатостей, царапин или других дефектов.

     Шлифуют шпаклеванные поверхности в сухом или мокром виде. Сухая шлифовка обычно применяется для клеевых шпаклевок. Мокрая шлифовка может выполняться только по полумасляным, масляным или лаковым шпаклевкам. Клеевые шпаклевки при мокрой шлифовке растираются.

Окрашивание

     Зная основные приемы работы разными инструментами и способы приготовления различных грунтовок, подмазок, шпаклевок, окрасочных составов, можно приступить к окрашиванию поверхностей, предварительно выбрав тот или другой вариант отделки.

Варианты внутренней отделки помещений

     До начала работ прежде всего следует выбрать вариант отделки, подобрать колеры, осмотреть и подготовить все поверхности. Если стены окрашивают не гладко в один цвет, а с набивкой рисунка, то следует изготовить трафарет или приобрести валик для накатки такого рисунка.

     Большое значение приобретает отделка стен при высоте помещений от 2,5 до 2,7 м. При такой высоте нежелательно цветовое разделение стен по горизонтали, так как это зрительно сильно снижает и так небольшую высоту, особенно в больших по площади комнатах.

     Если при указанной высоте помещений окраску стен или оклейку их обоями выполнить так, чтобы они находились на 25–30 см от потолка, то этот вариант зрительно снижает высоту помещений на указанную величину. В этом случае лучше всего окраску или оклейку стен выполнять как можно ближе к потолку, отступая от него максимум на 10 см, а лучше на 3–5 см.

     На зрительное восприятие высоты влияет и ширина фризов и бордюров: чем они шире, тем ниже будут казаться комнаты.

     Следует указать на то, что когда в комнате имеются лепные украшения, изготовленные из гипса, то они сильно вбирают в себя колер, и тем самым их рельеф быстро закрывается набелом. Чтобы этого не было, с лепных изделий следует счистить набел, хорошо промыть водой, просушить и проолифить.

     Рассмотрим варианты отделки стен и потолков способом окраски на примере нескольких комнат различной высоты, в которых имеются карнизы. Когда нет вытянутого карниза, его выполняют краской, отводя полосу нужной ширины и такого же цвета, каким обычно выкрашен потолок.

     Чтобы приступить к рассмотрению вариантов окраски, следует ознакомиться с разрезом стены, имеющей карниз.

     Простая окраскавыполняется одним колером, чаще всего белым, т. е. стены и потолки окрашивают в один цвет.

     Обычная окраскавыполняется в два колера: потолок и карниз окрашивают в белый цвет, стены от карниза до пола – колером другого цвета. У карниза окраску следует выполнить так, чтобы она была в виде ровной полосы, примыкающей вплотную к лузгу нижнего элемента (облома) карниза.

     Обычная окраска с филенкой выполняется точно так же, как и обычная окраска без филенки. Но для того чтобы отделить окраску стены от карниза, протягивают филенку шириной не более 3 см, но такого цвета, чтобы она подчеркнула ровность карниза и разницу в цветах окраски, одновременно гармонируя с окраской стены.

     Окраска с бордюромвыполняется точно так же, как и обычная. Под карнизом вместо филенки отводят колером нужного цвета, который должен гармонировать с окраской стены и потолка, полоску шириной от 5 до 10 см, которая называется бордюром. Нижнюю часть бордюра следует отделить от стены филенкой шириной до 1 см.

     Когда комнаты высокие, бордюр можно выполнять более широкий – до 16 см, а также окрашивать или отделывать стены с фризом или гобеленом.

     Окраска с фризомвыполняется следующим образом. Потолок и карниз окрашивают колером одного цвета. Ниже карниза отводится полоса нужного цвета шириной от 20 до 50 см, которая называется фризом. Нижняя часть фриза отделяется от стены филенкой требуемой ширины, цвет которой должен гармонировать со стенами и фризом.

     Окраска с гобеленомвыполняется так же, как и с фризом. Гобелен представляет собой более широкую полосу, чем фриз, т. е. от 60 до 100 см. Внизу гобелена также отводится филенка.

     Нижняя часть стены, оставшаяся под фризом или гобеленом, называется панелью. Панели могут быть гладкими или с рисунком.

     Стены можно окрасить кистью с последующим флейцеванием или торцеванием, или же на них выполняют различную отделку набрызгом, получая тот или другой рисунок с помощью тряпок, валиков, штампов или трафаретов.

     Потолки окрашивают известковой или клеевой краской, стены или панели – известковой, клеевой, масляной, эмалевой и другими красками. Масляные и эмалевые краски можно мыть или протирать мокрой тряпкой.

     Выбор колера для окраски стен и панелей и подбор необходимых по цвету обоев, а также фризов и гобеленов имеет большое значение. Конечно, главным в выборе отделки являются вкусы и предпочтения жильцов дома. Однако имеются рекомендации, разработанные научно-исследовательскими институтами, архитекторами и художниками, которые считаются наиболее приемлемыми для окрашивания помещений в тот или другой цвет.

     Согласно этим рекомендациям, потолки чаще всего окрашивают в белый цвет, который способствует усилению цвета стен. В белый цвет также окрашивают верхние части стен, оконные переплеты, откосы и часто двери внутри помещений, так как это создает добавочную освещенность помещений, а главное, придает им большую гигиеничность и имеет большое значение с санитарной точки зрения, так как позволяет замечать даже самые незначительные загрязнения и тут же их удалять.

     Что же касается кухонь, то здесь вариантов окраски может быть гораздо больше. Рассмотрим некоторые из них.

     1. Стена, на которой или у которой расположено кухонное оборудование, окрашивается в светло-оранжевый цвет, остальные стены в светло-желтый цвет. Лицевые поверхности кухонного оборудования следует окрашивать в салатный цвет. Полы настилают из линолеума или пластикатных плиток или же окрашивают масляной краской в коричневый цвет.

     2. Стены кухни окрашивают в светло-серый цвет, лицевые поверхности кухонного оборудования – в голубой, кухонную мебель – в белый цвет. Полы в этом случае покрывают плитками черного и серого цветов.

     3. Стены кухни – светло-зеленого цвета, лицевые поверхности кухонного оборудования и мебели – белого, полы светло-серого цвета.

     4. Стены кухни – светло-желтого цвета, лицевые поверхности кухонного оборудования и мебели – голубого, полы – синего или голубого цвета.

     5. Стены кухни – светло-зеленого цвета, лицевые поверхности кухонного оборудования – фисташкового, мебель – белого цвета. Полы выкладывают плиткой серого и желтого цветов.

     6. Стена напротив плиты, мойки, между которыми поставлен стол для приготовления пищи, облицовывается белыми глазурованными плитками. Остальные три стены окрашивают в светло-зеленый цвет. Цвет кухонного оборудования, мебели и полы – как в пятом варианте.

     Естественно, что вариантов оформления комнат может быть еще больше, чем кухонь. Даже частичное их описание займет слишком много времени и места. Поэтому касаться данного вопроса в этом разделе мы не будем.

Последовательность выполнения работ

     Выбрав вариант окраски, следует ознакомиться с последовательностью выполнения работ. На наш взгляд, лучше придерживаться следующего порядка подготовки к окраске помещений.

     1. Если помещение окрашивается в один колер, то сначала грунтуют стены и потолки, затем их окрашивают. После этого протирают забрызганные краской переплеты, откосы, подоконники, наличники, двери и приступают к их окраске масляной или эмалевой краской.

     Затем протирают от следов краски плинтусы и также их окрашивают.

     Чтобы не сильно пачкать краской стекла при окрашивании переплетов или не загрязнять стены при окрашивании наличников, плинтусов и полов, рекомендуется изготовить из жести, кровельной стали, картона или фанеры защитные щитки длиной не более 25 см. У фанерных или картонных щитков две стороны следует срезать на фаску, чтобы кромки были острыми и тем самым на окрашиваемых деталях не оставалась непрокрашенная кромка. Во время окрашивания щитки приставляют в нужное место переплета или стены.

     2. При окрашивании стен в иной цвет, чем потолки, сначала следует огрунтовать потолки и окрасить их. Затем грунтуют стены и окрашивают. После этого отводят филенку, окрашивают переплеты, двери, наличники и, если требуется, полы и плинтусы.

     3. Когда стены оклеивают обоями, то сначала грунтуют и окрашивают потолки. Затем лучше всего окрасить двери, наличники, переплеты, откосы, полы и плинтусы и только после этого оклеить стены обоями.

     Естественно, что до окрашивания или оклейки поверхности необходимо хорошо подготовить.

     Удаление различных мелких шероховатостей с оштукатуренных, бетонных и гипсовых поверхностей выполняется сглаживанием с помощью пемзы, лещади или шкурки.

     Сглаживание выполняют путем протирки поверхности во всех направлениях, удаляя различные дефекты. Эту работу выполняют по сухим поверхностям. После сглаживания трещины следует разрезать на глубину не менее 3 мм, смочить водой и замазать гипсом, раствором или подмазкой.

     Подготовка новых деревянных поверхностей состоит в вырубке сучков, нагелей, пробок, засмолов, разрезке щелей, срезке отдельно выступающих волокон дерева и утапливании шляпок гвоздей.

     Вырубка сучьев, нагелей, засмолов, пробок и утапливание шляпок гвоздей производятся на глубину не менее

     3 мм. После этого поверхности грунтуют, вырубленные места замазывают шпаклевкой или специальной подмазкой. Следует знать, что если не удалить сучки, нагели и т. д., то при высыхании деревянных изделий они будут выступать из плоскости, оставляя бугры на окрашенной поверхности. Иногда краска над такими местами лопается, и изделия приходится заново перекрашивать. Засмолы вырубают потому, что смола не только препятствует хорошему прилипанию к ней шпаклевки и краски, но и разрушает их, оставляя пятна. Вырубку сучьев, засмолов и нагелей производят стамеской.

     Подготовка ранее окрашенных поверхностей осуществляется так же, как и новых.

     Удаление старой клеевой краски (набела) производится путем размывки ее водой, лучше всего горячей, от которой она быстрее размокает и легче удаляется. Работу следует выполнять лучше всего жесткой кистью, делая на нее сильный нажим.

     Когда набела много, то его соскабливают, для чего поверхности тщательно смачивают водой с помощью кисти, набел размокает, и его удаляют скребком.

     Слабый 1–2 %-ный раствор соляной кислоты, нанесенный на клеевую краску, вспучивает ее, и краска легко счищается скребком.

     Удаление ржавых, закопченных мест можно производить различными способами.

     а) Уничтожение ржавых мест и пятен можно выполнить так называемой травянкой, состоящей из воды и купороса. Для приготовления нормальной по крепости травянки на 10 л кипящей воды берут 500 г купороса, для травянки средней крепости – на 10 л кипящей воды берут 700 г купороса, а для крепкой травянки – на 10 л кипящей воды берут 1 кт купороса. Травянка употребляется в горячем состоянии. Перед использованием ее обязательно процеживают через сито и сливают для хранения в эмалированную или деревянную посуду. После высыхания травянки поверхности покрывают (грунтуют) купоросным грунтом.

     б) Закопченные поверхности следует хорошо промыть 2 %-ным раствором соляной кислоты, затем все смыть чистой водой и только после просыхания произвести огрунтовку.

     в) Если закопченность очень большая и способ бмалоэффективен, то после промывки кислотой и водой поверхности перетирают обычным известковым раствором, приготовленным на мелком песке.

     г) При сильных продолжительных протеканиях крыши оштукатуренные поверхности ржавеют настолько сильно, что ни один из способов не может быть пригоден, кроме полного удаления в этом месте старой штукатурки и замены ее новой.

     Если же сами конструкции проржавели, то возможны случаи, что ржавчина начинает проходить со временем сквозь слой новой штукатурки. В таких случаях следует предусматривать защиту штукатурки от ржавления путем изоляции поверхностей. Деревянные поверхности закрывают толем, рубероидом или другими изолирующими материалами, а каменные и кирпичные срубают на глубину 3–5 см.

     д) Свежие пятна от течи воды покрывают за один-два раза крепкой травянкой или мыловаром (на 10 л состава 400 г мыла и 400 г олифы). Всю отставшую краску следует удалить. Перед окраской пятна должны быть сухими.

     е) Если способ дпокажется не очень надежным, то краску по месту пятна удаляют и покрывают это место масляной краской, желательно белилами, за один-два раза.

     ж) Вместо масляной краски можно применять спиртовые лаки или нитрокраски, покрывая поверхности за один-два раза. В данном случае поверхности лучше предварительно загрунтовать горячей олифой.

     Эти способы в основном применяют при окрашивании клеевыми красками оштукатуренных поверхностей.

     Подготовка поверхностей, окрашенных масляной краской, производится, как обычно. В том случае, когда на поверхности имеются трещины и они зашпаклеваны, их следует один-два раза окрасить масляной краской, приготовив колер под цвет старой краски. Это необходимо для того, чтобы на окраске не было матовых (жухлых) пятен и полос. Известно, что новая, свежая шпаклевка сильнее тянет наносимую краску, чем ранее окрашенная поверхность.

     Следует принять во внимание эти рекомендации и при окрашивании старых поверхностей с вновь оштукатуренными местами или вставленными досками. Старые поверхности намного глаже, чем новые, поэтому новые после окраски будут выделяться.

     Чтобы этого не было, следует по новым поверхностям (пятнам) произвести не одну, а две-три огрунтовки. Во время работы сначала нужно окрасить колером за один-два раза только новые места, просушить их, а затем огрунтовать и выполнить полностью по всей поверхности окраску. Эти мероприятия дают возможность выровнять окраску без выделения новых и старых мест.

Огрунтовка поверхностей

     После соответствующей подготовки поверхностей приступают к их огрунтовке. Рецепты грунтовок для различных видов окрасок приведены выше.

     В зависимости от рода окрашиваемой поверхности и тщательности выполнения работ грунтовку наносят в один или несколько слоев на сухие и подготовленные поверхности. При этом каждый слой грунтовки должен наноситься на хорошо высохший предыдущий слой грунта, шпаклевку или подмазку.

     Когда новые оштукатуренные поверхности грунтуют мыловаром, то грунтовать следует два раза. После первой огрунтовки и ее высыхания (при температуре +18 °C она может высохнуть за 8 часов) приступают ко второй огрунтовке и после ее высыхания производят окрашивание.

     Растушевку грунтовки на стенах можно выполнять вертикальными штрихами, но тщательно растушевывая их, без оставления грубых слоев и потеков. Однако намного лучше выполнять растушевку грунтовки горизонтальными штрихами, так как окраску стен выполняют от пола к потолку и штрихи, перекрещиваясь, дают возможность получить более ровную окраску.

     На потолках грунтовку растушевывают против света, окраску же выполняют противоположными штрихами. Если потолки сделаны из сборных плит, то грунтуют поперек плит, а красят вдоль. Этого же порядка следует придерживаться, когда огрунтовку и окраску выполняют валиком.

     При окрашивании масляными и им подобными красками приходится предварительно производить проолифку и огрунтовку поверхности. Если поверхности окрашивают сразу после проолифки, без шпаклевки, то растушевку производят по дереву поперек волокна, по стенам – горизонтально, по потолкам – поперек световых лучей.

     Необходимо указать на то, что на качество огрунтовки должно быть обращено самое серьезное внимание. Небрежно нанесенная грунтовка без соответствующей тщательной растушевки оставляет грубые полосы, которые никакая хорошая окраска исправить не может. Поэтому грунтовку следует наносить, тщательно растушевывая ее, чтобы не было толстых слоев и грубых полос. Растушевку лучше всего вести сначала в одном, затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.

     Когда поверхности шпаклеванные, то перед окраской их рекомендуется не проолифливать, а грунтовать. Для грунтовки на 1 кг олифы берут от 0,5 до 1 кг густотертой краски нужного цвета. Окраска по огрунтовке более экономична, чем проолифка, например, после огрунтовки вместо двух окрасок может быть выполнена только одна.

     Качество окрашенных поверхностей зависит от количества операций и последовательности выполнения работ.

     Для того чтобы читателю было легче ориентироваться в том, какие операции необходимо выполнять при подготовке и окраске поверхностей, мы свели эти данные в две таблицы (см. стр. 124–125).

     Простая окраска масляной краской включает такие операции: очистка от пыли и грязи; вырезка сучков, нагелей, засмолов, разрезка трещин или щелей; проолифка всей поверхности, подмазка всех дефектов; шлифовка подмазанных мест; их проолифка; первая окраска; вторая окраска.

     Улучшенная окраска требует уже 16 операций. Кроме тех операций, которые входят в простую окраску, приходится выполнять сплошное шпаклевание со шлифовкой высохшей шпаклевки и ее огрунтовкой, разравнивание огрунтовки флейцем, чтобы она была ровнее. После хорошей просушки огрунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозернистой шкуркой, удаляя тем самым все мельчайшие неровности и наплывы огрунтовки. Затем выполняют первую окраску с флейцеванием, сушкой и шлифовкой.

     Вторая окраска также подвергается флейцеванию или торцеванию.

     Высококачественная окраска требует 18 операций. Кроме тех операций, которые входят в простую и улучшенную окраску, добавляются еще две: второе шпаклевание и шлифование. Если при улучшенной окраске еще возможны кое-где некоторые неточности, то при высококачественной это недопустимо.

Окрашивание разными красками

     Новые поверхности окрашивают в той последовательности, которая указана в табл. 11 и 12 (см. стр. 124–125).

     При окрашивании стен и потолков колером одного цвета выполняют одновременно огрунтовку потолка и стен, затем окрашивают.

     Когда стены или панели окрашивают колером другого цвета, то лучше всего по их высоте пробить линию намеленным шнуром, огрунтовать и окрасить только потолок и верх стен. После этого грунтуют панели или стены и окрашивают их. Если же все сразу огрунтовать, то белый колер запачкает стены, панели, и при их окраске другим колером он будет тушеваться брызгами и потеками белого, образуя пятна и полосы.

     Чтобы отвести строго горизонтальную и чистую линию краски при окрашивании стен или панелей, эту работу маховой кистью или валиком выполнить невозможно и применяют ручник, отводя им по отбитой шнуром линии или по линейке полосу краски шириной 10–15 см. Затем окрашивание ведут маховой кистью или валиком. Если стены или панели были ранее окрашены масляной краской, то после окрашивания потолка или потолка и верха стен с масляной краски удаляют все следы белого колера и только затем окрашивают.

Окрашивание известковыми красками

     Известковыми красками обычно окрашивают внутренние и наружные поверхности по штукатурке, кирпичу, бетону и дереву.

      

     Таблица 11. Операции по подготовке, обработке и окраске поверхностей водными составами

      

     Примечание. Знаком «+» (плюс) обозначены операции, необходимые при соответствующей окраске.

      

     Таблица 12. Операции по подготовке, обработке и окраске поверхностей масляными, эмалевыми и синтетическими составами

      

     Новые поверхности окрашивают в такой последовательности. Сначала исправляют все дефекты, замазывая их раствором. Затем сглаживают торцом дерева, кирпичом (лещадью), обильно смачивают водой и, как только она впитается и не останется капель, выполняют огрунтовку или окраску за два раза. Сначала окрашивают потолки, затем стены. Вторую окраску следует делать после высыхания первой.

     Для более высококачественной окраски лучше сначала выполнить огрунтовку, а затем произвести окраску за один или два раза. Если после первой огрунтовки или окраски на поверхности окажутся дефекты, их исправляют.

     Грунтование или окрашивание выполняют по влажным поверхностям потому, что происходит их лучшее сцепление с поверхностями и окраска приобретает повышенную прочность.

     Старые поверхности предварительно очищают от слабо держащегося набела, ремонтируют, смачивают водой, окрашивают или сначала грунтуют, затем окрашивают.

     Необходимо напомнить, что больше всего пропусков бывает в лузгах стен и потолков, т. е. в тех местах, где стены примыкают друг к другу или к потолку, образуя угол, а также на карнизах. Поэтому эти места следует тщательно проработать: сначала кистью проторцевать эти места (наносить торцующие удары), а затем окрасить обычным способом, растушевывая тщательно краску.

     Для второй окраски можно использовать пылесос или садовый опрыскиватель. Для этого необходимо процедить через два слоя марли ведро краски или колера и нанести ее на поверхность. Как только нанесенная и хорошо втертая в поверхность кистью краска почти высохнет (будет слегка влажной), ее можно покрыть тонким слоем из пылесоса или опрыскивателя, выровняв тем самым дефекты.

     Здесь возникает вопрос: а не лучше ли сразу без кисти окрасить поверхности пылесосом или опрыскивателем? В принципе, можно поступить и так, но, во-первых, кистью краска лучше втирается в поры поверхностей и прочнее сцепляется с ней, а во-вторых, при распылении происходят большие потери краски, чем при окрашивании кистью, что неэкономно.

Окрашивание клеевыми красками

     Подготовка поверхностей производится точно так же, как при окрашивании известковыми красками. После исправления дефектов поверхности грунтуют (чаще всего купоросным грунтом). Если на поверхностях окажутся дефекты, то их исправляют шпаклевкой по высохшей грунтовке. Зачистив шпаклеванные места, их грунтуют и после высыхания огрунтованных мест приступают к окраске.

     Сначала окрашивают потолок, затем стены. Так как стены чаще всего окрашивают другим цветом, то лучше всего сначала огрунтовать и окрасить потолок, затем стены. Если сразу произвести огрунтовку потолка и стен, то при окрашивании потолка обычно белый колер попадает на стены и смешивается с краской при окрашивании стен, образуя тем самым полосы.

     Часто стены, окрашиваемые клеевыми красками с помощью кистей, торцуют. При окрашивании валиками последние оставляют достаточно хорошую фактуру. На стенах набивают рисунки с помощью трафаретов или же накатывают валиками.

     Старые поверхности предварительно осматривают; если много набела, счищают его, делают перетирку, подготовку, грунтовку и окраску.

Окрашивание масляными красками

     Масляными красками обычно окрашивают стены, полы, двери, переплеты, кровли, плинтусы, мебель и т. д.

     Хорошо приготовленная и нанесенная масляная краска после высыхания имеет блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск постепенно теряется, краска начинает давать трещины. Поэтому следует помнить, что правильное и прочное окрашивание масляными и тому подобными красками производится за два-три раза.

     Масляные окрасочные составы наносят только на совершенно сухие поверхности. Наносить краску надо тонким ровным слоем. Набирать кистью или валиком следует меньше краски, окрашивая как можно большую площадь.

     Если краска плохо покрывает поверхность, то окрашивание лучше всего выполнять за два-три или более раза, нанося ее тонкими слоями. Каждый новый слой краски надо наносить только на хорошо просохший предыдущий. При этом не следует в целях ускорения работ наносить краску более толстыми слоями. Толстые слои краски, высыхая, морщатся и трескаются. Это происходит потому, что сначала высыхает и образует пленку поверхностный слой, под которым оставшаяся краска остается жидкой. При дальнейшем высыхании это приводит к образованию морщин и трещин, а окраска выглядит некрасиво и быстро разрушается. Чтобы этого не произошло, краску разводят различными растворителями, что дает возможность наносить ее более тонкими слоями, которые к тому же хорошо растекаются или разливаются, образуя ровное покрытие.

     Часто маляры при окрашивании масляными красками по шпаклевке производят вместо огрунтовки обычную проолифку. Это не только увеличивает расход материалов, но и иногда вместо двух требует три окраски. При огрунтовке поверхность покрывается жидкой краской и тем самым лучше закрывается нанесенная шпаклевка. Для работы приготовленную краску необходимо тщательно процедить через частое сито, чтобы она была однородна, без сгустков и крупных частиц.

Окрашивание эмалевыми красками и покрытие лаками

     Эмалевые краски и масляные лаки также наносят кистями, как и масляную краску. При правильном применении указанных материалов можно получить исключительно гладкую поверхность. При этом следует помнить, что в состав эмалей и лаков входят смолы, которые загустевают при низкой температуре. Во время работы эмали и лаки ложатся на поверхность толстым слоем; высыхая, такие слои морщатся, и отдельные изделия имеют некрасивый вид. Чтобы нанесенные слои эмалей и лаков хорошо разливались, не оставляли грубых полос и поверхности получались совершенно гладкими, эмали и лаки следует применять подогретыми. Для подогрева эмалей или лаков посуду с ними надо ставить в горячую, а еще лучше в кипящую воду. Нагретые составы тщательно перемешивают. Перемешивать следует все количество имеющейся эмали или лака, чтобы они были совершенно однородны как по своему составу, так и по температуре.

     Лаки применяют исключительно для покрытия по совершенно сухим, окрашенным масляной краской поверхностям.

     Подготовка изделий под окраску обычными эмалями производится точно так же, как и под масляные краски. Необходимо указать на то, что многие эмали приготовлены на весьма летучих растворителях и подогревать их следует только в закрытой посуде, соблюдая при этом меры пожарной безопасности.

     Эмали выпускают для окраски кистями или только для механического распыления. Эмали, предназначенные для механического распыления, не пригодны для работы кистями, так как из них быстро улетучивается растворитель и они плохо разливаются на поверхности, оставляя грубые полосы. Кроме того, некоторые краски, изготовляемые на основе синтетических смол, не требуют проолифки, а только специальной грунтовки заводского изготовления или же грунтовки, приготовляемой на месте работ из этой же краски, но разведенной до нужной густоты соответствующим растворителем.

Окраска переплетов, наличников, дверей, плинтусов

     При окрашивании переплетов следует особенно тщательно делать прокраску в углах, так как там чаще всего бывают пропуски. Краску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Около стекол окраска должна быть плотной, без пропусков. Если местами стекла будут запачканы краской, то ее после высыхания легко удалить стамеской или острым ножом. Для предохранения стекол от закрашивания лучше всего применять щитки. Окрашенные переплеты следует оставить открытыми на двое суток, с тем чтобы краска полностью высохла и не прилипала к коробкам при закрытии переплетов.

     Двери и наличники окрашивать лучше всего следующим образом. Сначала краску наносят поперек, тщательно ее растушевывая, а затем свеженанесенную краску растушевывают вдоль двери или наличника. Окрашивание можно выполнять кистями или валиками, получая окраску под шагрень.

     Фурнитуру по возможности рекомендуется предварительно отвернуть и поставить только после высыхания краски. Закрашенная фурнитура с трудом очищается, и дверь или переплеты будут выглядеть неаккуратно.

     Плинтусы окрашивают вдоль, соблюдая осторожность, чтобы не запачкать стены и полы. Лучше всего при окраске применять щитки. Осторожность следует соблюдать также и при окраске наличников и их кромок, примыкающих к стенам.

Отделка поверхностей

     Стены можно не только гладко окрашивать, но и наносить на них различные рисунки с помощью тряпок, трафаретов или валиков с рисунками. До нанесения или набивки рисунка поверхности должны быть хорошо окрашены в нужный цвет.

     Разделка тряпками —самый простой вид отделки. Она дает очень красивые узоры. До начала работы поверхности окрашивают нужным колером, просушивают их и только после этого приступают к разделке. Разделка может производиться путем набивки, т. е. штамповки, или накатки. Работа должна быть выполнена так, чтобы все рисунки имели одинаковое направление и густоту краски. Нажим на тряпку должен быть равномерным. Для избежания потеков тряпки следует отжимать от излишнего колера.

     Штамповкапроизводится следующим образом: берут тряпку, смачивают в колере и наносят ею по поверхности торцующие удары, оставляя своеобразный рисунок.

     Для выполнения накаткисначала изготовляют из тряпки валик нужного размера, связывают его, чтобы он не раскатался, и смачивают в колере. Отжав излишки колера, валик приставляют к поверхности, делают на него соответствующий нажим и прокатывают. Прокатку можно производить как по вертикали, так и по горизонтали. Для получения сложных рисунков поверхность прокатывают по двум направлениям.

     Штамповка и накатка могут производиться в один и более цветов. Каждый последующий цвет наносится только на сухой предыдущий. Применяя различные материалы – рогожу, трикотаж, сукно, овчину, можно получить красивый рисунок.

     Разделка набрызгомпроизводится различными по цвету красками. Набрызг можно делать вручную и механически.

     Набрызг вручную производится следующим образом. Берут кисть-ручник любых размеров, смачивают в краске, излишек которой отжимают. Ручник берут в правую руку, а в левую – небольшую палку. Ее устанавливают на нужном расстоянии от поверхности и ударяют об нее ручником. При ударе с ручника стряхивается краска и попадает на поверхность в виде мелких брызг. Для получения однородной отделки сила удара ручника о палку и расстояние палки от поверхности должны быть одинаковыми. При этом следует помнить о том, что набрызг производится по ранее окрашенной сухой поверхности.

     Очень красивая отделка набрызгом получается с применением сетки. Сетка натягивается на рамку, которая приставляется вплотную к поверхности. Набрызг производят так же, как описано выше, но только через сетку. После набрызга на поверхности остаются клеточки, заполненные внутри набрызгом. Можно производить комбинацию путем перестановки сетки в разных направлениях и применять ее с ячейками разной крупности.

     Набивкой с помощью трафаретовможно получать разные рисунки от простой до сложной формы. Рисунки бывают в одну краску или многоцветные. С помощью трафаретов на стенах и потолках можно набивать отдельные рисунки или полосы (фризы, бордюры и т. д.) или заполнять ими все поверхности.

     Для изготовления трафаретов на плотную толстую бумагу или тонкий картон наносят рисунок и вырезают его острым ножом. Вырезать при этом следует так, чтобы все узоры остались на месте и не вываливались, для чего между ними оставляют мостики (полоски бумаги), которые соединяют их между собой.

     Когда изготовляют трафареты для набивки многоцветного рисунка, то для каждого из них, если он набивается краской другого цвета, изготовляется свой трафарет. Для продолжительного хранения трафареты пропитывают олифой и хорошо сушат.

     Набивку рисунков по трафарету производят вдвоем, по отбитым линиям. Один из работающих прижимает к поверхности трафарет, а другой набивает рисунок. Кисть – трафаретку или ручник – смачивают краской и отжимают, чтобы она была полусухой, затем наносят по трафарету несильные торцующие удары, заполняя пространство рисунка краской. После снятия трафарета на поверхности остается его точная копия.

     При набивке многоцветного рисунка каждый цвет набивается отдельной кистью и только после того, как высох ранее набитый рисунок. Работу можно производить одной и той же трафареткой, но ее необходимо промывать каждый раз перед сменой красок. После набивки на рисунках остаются незаполненные места, т. е. места под мостиками, – их обычно закрашивают маленькими кисточками.

     При изготовлении трафаретов на их торцовых сторонах делают вырезки-метки, которые являются направляющими при передвижении трафарета во время набивки. Эти метки должны точно совпадать с отбитыми с помощью шнура линиями. При набивке многоцветных рисунков трафареты нужно устанавливать точно так же.

     Нельзя производить набивку рисунка способом закрашивания, поскольку это приведет к обязательному затеканию колера под трафарет и испортит работу. Трафарет следует периодически вытирать тряпкой от колера.

     После каждого дня работы трафареты вытирают и развешивают для просушки. При длительном хранении сухие чистые трафареты кладут друг на друга в развернутом виде, накрывают доской или фанерой и прижимают грузом. Это сохраняет трафареты от коробления и порчи.

Ремонт и окраска полов

     Перед окраской полов их необходимо соответствующим образом подготовить. В том случае, когда полы имеют дефекты или между досками есть щели, их ремонтируют. Выбоины заделывают вставкой из дерева, располагая слои в том же направлении, как они идут в досках пола. Вставки делают такой толщины, чтобы они входили в щели с большим усилием. Рассохшиеся полы сплачивают. Для этого надо отнять плинтусы от стены, оторвать доски от лаг, вынуть гвозди (если требуется), произвести выравнивание кромок и приступить к настилке досок. Сначала прибивают первую доску, но так, чтобы она не доходила до стены на 2 см. К ней приставляют вторую, сильно прижимают и прибивают гвоздями. Таким образом настилают все доски пола. Для сжатия досок в лаги, на которые кладутся доски, вбивают скобы. К кромкам досок приставляют бруски. Между брусками и скобами для сжатия вбивают клинья. Шляпки гвоздей следует сплющивать и вбивать гвозди так, чтобы шляпки были направлены вдоль волокон дерева. Утапливать шляпки гвоздей в толщу досок следует не менее чем на 5 мм.

     Настланные доски пола застругивают до тех пор, пока плоскость пола не будет везде одинаковой. Там, где имеются шероховатости, следует произвести зачистку. Затем прибивают плинтусы. Чем ровнее будет пол, тем лучше качество окраски.

     Если полы старые и загрязненные, их надо хорошо промыть и высушить, и затем только красить.

     В случае, если доски пола во время хождения прогибаются, шпаклевать пол не рекомендуется, так как шпаклевка будет отскакивать. Все сучки и засмолы в досках должны быть вырублены.

     При простой окраске полов вначале производят проолифку, затем частичную подмазку и шлифовку. После этого подмазку покрывают олифой, сушат, затем весь пол окрашивают за два раза.

     При улучшенной окраске полов поверхность олифят, подмазанные места покрывают еще раз олифой, производят первую сплошную шпаклевку и шлифовку. Затем огрунтовывают весь пол, флейцуют огрунтовку и шлифуют ее пемзой. После этого производят первую окраску с флейцеванием. Краску на полах не торцуют.

     Высококачественная окраска полов производится так же, как и улучшенная, но с добавлением второй сплошной шпаклевки и шлифовки.

     Учитывая большой износ красочной пленки на полах при их эксплуатации и появление белых полос шпаклевки, в шпаклевку рекомендуется добавлять масляную краску нужного цвета или соответствующие по цвету пигменты.

     Окрашивание пола лучше всего производить за три раза. После первой окраски пол должен высыхать трое суток, после второй – трое или четверо суток, а после третьей – не менее шести суток. В зимнее время сроки сушки увеличиваются.

     Чтобы предупредить отлипы краски, полы после сушки моют горячей водой или протирают тряпкой, смоченной в горячей воде. После просушки полы для придания им блеска и сохранности краски рекомендуется покрыть за один или два раза масляным лаком. Просушив хорошо нанесенный лаковый слой, полы еще раз протирают тряпкой, смоченной в горячей воде.

     Хорошо окрашенные полы могут служить длительное время. Если краска от времени местами истирается, то пол надо подкрасить или же выкрасить его полностью. Вместо масляной шпаклевки можно применять полумасляную, правда, качество ее хуже.

Дефекты окрасок, выполненных известковыми и клеевыми составами

     При окрашивании известковыми и клеевыми составами возможны различные дефекты, причиной которых в основном является несоблюдение технологии выполнения работ. Рассмотрим причины образования дефектов и способы их устранения.

     Отмеливание слоя краски происходит оттого, что в приготовленный окрасочный состав было добавлено мало клея или применялся мел с крупными частицами, без процеживания приготовленного окрасочного состава. Исправление возможно путем опрыскивания из краскопульта слабым клеевым раствором окрашенной поверхности или повторной огрунтовки и окраски.

     Отслаивание красочной пленки может происходить из-за того, что окрасочный состав наносился слишком густым или многократно по одному и тому же месту, от чрезмерного количества клея, введенного в красочный состав, окрашивание выполнялось по толстому слою ранее нанесенной краски или по слабой шпаклевке.

     Исправить такие дефекты можно путем тщательной растушевки нанесенного набела водой с помощью кисти. В это время часть набела смывается. Если это не помогает, то надо удалить набел, перетереть поверхности, огрунтовать и окрасить.

     Просвечивание предыдущего красочного слоя возможно оттого, что применялась совершенно другая по цвету грунтовка, чем окрасочный состав, или же он был малоукрывистым. Тогда для исправления этого дефекта поверхность следует повторно окрасить. Если это не поможет, то заново огрунтовать.

     Ржавые пятна возможны от длительного времени протекавшей сквозь штукатурку воды или от просачивания сквозь штукатурку смолистых веществ. Исправление возможно путем удаления причин, влияющих на образование ржавых пятен, удаления ржавой штукатурки, замены ее новой. Возможна счистка старой краски, промывка поверхности теплым 3 %-ным раствором соляной кислоты, просушка, закрашивание масляной краской, масляным или спиртовым лаком, огрунтовка и окраска.

     Жирные пятна появляются на штукатурке от невысыхающих животных или минеральных масел. Исправление таких дефектов возможно только путем вырубки промасленных пятен штукатурки, тщательной сушки, окраски масляной краской стыков около новой штукатурки, огрунтовки и окраски.

     Так называемые высолы происходят от выделения поверхностью растворимых солей, которые образуют на окраске или на штукатурке белый кристаллический налет. Удаляют высолы тщательной сушкой и очисткой поверхности стальными щетками, перетиркой штукатурки, просушкой, окраской масляной краской исправленного места, шпаклевкой, огрунтовкой и окраской клеевой краской.

     Натаски могут появляться при окрашивании поверхности без огрунтовки или если окраска выполнялась по старым набелам, огрунтованным слабым грунтом, без растушевки имеющегося набела. Для устранения этого дефекта надо тщательно размыть водой старый набел, а еще лучше счистить, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.

     Полосатость возможна от добавления сухих пигментов в окрасочный состав, от плохого перемешивания состава и неравномерной растушевки и нажима на кисть. Устранение полосатости возможно путем тщательной промывки водой и окрашивания жидким окрасочным составом с помощью краскопульта.

     Появление жил возможно от недостаточно хорошо огрунтованных поверхностей, особенно с расшитыми трещинами, замазанными гипсовым раствором, или оттого, что расшитые трещины недостаточно затерты. Для исправления следует размыть или полностью удалить красочный слой, хорошо огрунтовать поверхности за один раз, трещины – за два раза и окрасить. Недостаточно затертые швы необходимо перетереть, огрунтовать и окрасить.

     Складки образуются от слишком густого или, наоборот, жидкого красочного состава.

     Грубая фактура окраски и скопление мелких бугорков возможны оттого, что затирка произведена крупнозернистым песком, а грунтовка и окрасочный состав применялись непроцеженными. Исправление производят путем промывки поверхности, перетирки, огрунтовки и окраски процеженными составами.

     Причины появления брызг, потеков и пропусков. Брызги возникают от увеличенного против нормы отверстия ниппеля в форсунке краскопульта; потеки – от слишком жидкого окрасочного состава или обильного нанесения его по одному месту; пропуски – от неправильной работы кистью или валиком. Исправляют эти дефекты путем размывки поверхности водой, огрунтовки и окраски.

     Мраморовидные пятна появляются от применения сильно заклеенного окрасочного состава. Исправление производят путем размывки красочного слоя и окраски или огрунтовки и окраски нормально заклеенным составом.

     Стыки появляются от неумелой работы кистями, валиками, краскопультом или при окрашивании по слабо приготовленной грунтовке. Исправление возможно путем промывки водой, огрунтовки и окраски.

     Изменение цвета краски может происходить от применения пигментов, нестойких к щелочам, свету, сернистым газам, сероводороду. Исправление производят путем смывки нанесенной краски, огрунтовки и окрашивания с применением устойчивых пигментов.

     Филенка с неравномерной окраской может быть от неправильного нажима на филенчатую кисть или чрезмерно густой краски. Такую филенку следует переделать.

Дефекты окрасок, выполненных масляными и эмалевыми составами

     При окрашивании масляными и эмалевыми составами также возможно появление различных дефектов, которые могут появляться от некачественной подготовки поверхностей и несоблюдения технологии выполнения работ.

     Следы от кисти появляются при применении густой краски или недостаточно хорошей растушевке. Засохшую краску прочищают пемзой или шкуркой, вновь окрашивают нормально приготовленным окрасочным составом.

     Стыки появляются из-за того, что окрашивание проводилось скоровысыхающими красками с перерывами на одной и той же площади. Для исправления работу необходимо переделать.

     Потеки появляются от применения жидкой краски, в изобилии наносимой на поверхности без достаточной растушевки. Высохшую краску удаляют шкуркой или пемзой и окрашивают поверхность нормальным по густоте составом.

     Грубая фактура окраски может быть от применения непроцеженной краски, окрашивания по плохо выполненной шпаклевке или ее плохой зачистке (шлифовке). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и повторной окраске.

     Так называемая «Крокодилова кожа» может появиться от нанесения быстросохнущей краски по недостаточно высохшей грунтовке. Исправляют этот дефект путем прочистки шкуркой или пемзой, проолифки, шпаклевания и окрашивания.

     Морщины на окраске бывают от нанесения краски толстым слоем. Исправление делают путем зачистки, шпаклевки и окраски.

     Ржавые и темные пятна возможны оттого, что при подготовке не были удалены смолистые и минерально-масляные пятна. Исправление возможно путем удаления дефектных мест или их тщательной зачистки, промывки кислотами, щелочами, покрытия двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и повторной окраски.

     Различные по цвету пятна с непросыхающей краской могут появиться при окрашивании по непросохшей краске. Исправление проводят путем нейтрализации в ней щелочей слабым раствором соляной кислоты, промывкой чистой водой, хорошей просушкой, огрунтовкой, шпаклевкой, окраской качественными материалами.

     Отслаивание верхнего слоя краски происходит при окрашивании загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. Исправляют этот дефект удалением отставшей краски, прочисткой поверхности пемзой или промывкой мыльной и чистой водой, просушкой и окраской поверхности.

     Вздувание краски возникает при окрашивании сырых или плохо просушенных деревянных поверхностей. По мере их высыхания и уменьшения в размерах краска вздувается и отходит пленками. Исправляют этот дефект, удаляя отставшую краску, просушивают изделия, олифят, шпаклюют и окрашивают.

     Сетка трещин на окрашенной поверхности может появиться только от окраски по недостаточно просохшему слою грунта. Исправление заключается в прочистке поверхности шкуркой или пемзой, заделке трещин и окраске.

     Матовые пятна появляются от окрашивания плохо загрунтованных поверхностей. Исправление состоит в прочистке мелкой шкуркой и окраске.

     Прорастание цветного слоя старой краски происходит потому, что ранее нанесенная окраска выполнена с пигментами, растворяющимися в масле новой окраски (асфальтовые и битумные лаки, заменители киновари и др.). Исправление состоит в том, что высохшую поверхность покрывают двумя-тремя слоями спиртового щелочного лака или нитролака с последующей окраской.

     Пропуски в окраске и закраска стекла при окрашивании переплетов могут быть только от небрежности работы. Исправляют пропущенные места и очищают стекла от закрашенных мест.

     Низкая укрывистость бывает от применения слабоукрывистых красок или окрашивания по неподцвеченному грунту или грунту, отличающемуся по цвету от окраски. Исправляют дополнительной окраской за один или два раза.

     Длительный отлип или сальная на вид поверхность является результатом применения недоброкачественной олифы. Исправление заключается в промывке поверхностей подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губок. Если это не поможет, необходимо счистить краску и вновь окрасить поверхность.

     Задержка в высыхании может быть от применения пигментов, препятствующих высыханию (цинковые белила, крап-лак, сажа, сиена и др.), или наличия в олифе примесей (минерального масла и т. д.). Для исправления требуется произвести растушевку с добавкой сиккатива или выполнить окраску на доброкачественной олифе.