Как утеплить подземные конструкции дома.

     При возведении фундамента следует со всей ответственностью подойти к вопросу о его теплоизоляции, в первую очередь в регионах с суровым климатом, поскольку там грунт промерзает очень глубоко.

     Качественно выполненная теплоизоляция фундамента, подвалов и цокольных этажей позволит сократить до 20 % общего объема всех теплопотерь здания. Также утепление фундамента поможет защитить стены подвалов от промерзания, возникновения сырость и появления плесени. Если же изолированы только стены дома, то появится очень протяженный мостик холода по верхнему периметру фундамента.

     Толщина теплоизоляционного слоя будет зависеть от климатических и конструктивных условий.

     Теплоизоляция не только обеспечивает собственно утепление фундамента, но и несет другие важные функции:

     • существенно снижает воздействие грунтов на бетонную поверхность, что значительно понижает риск повреждения фундаментной гидроизоляции;

     • значительно понижает температурные колебания самого фундамента, что уменьшает возможность появления трещин, следовательно, вырастает его несущая способность;

     • уменьшает глубину промерзания почвы, находящейся в области фундамента (при сильных морозах глубина промерзания грунта вокруг бетона намного выше, поскольку его теплопроводность больше, чем у почвы), что понижает материальные затраты вследствие меньшей глубины устройства фундамента.

     Утеплять подвал можно как снаружи, так и изнутри. Самая эффективная теплоизоляция – сплошная наружная, выполненная по периметру фундамента. Ее можно использовать на фундаментах любого типа (плитных и ленточных).

     А что касается сборных фундаментов, выполненных из бетонных блоков и монолитов, которые заливаются вместе с подошвой, то для них это единственный грамотный способ теплоизоляции.

     Не изолированный по периметру монолитный фундамент используют только на грунтах, которые не промерзают, либо в регионах с теплым климатом. Наружный слой теплоизолирующего материала также выступает в качестве защиты гидроизоляции от перепадов температур и механических повреждений.

     Такое явление, как пучение грунтов, зачастую приводит к непредсказуемым последствиям. Если им пренебречь, то здание может подняться вместе с фундаментом при замерзании почвы, а затем опуститься при таянии. Силы, которые действуют на фундамент во время морозного пучения грунта, порой значительны, поэтому данное явление всегда нужно брать в расчет. Неравномерность подобных процессов нередко приводит дом в аварийное состояние и даже вызывает полное его разрушение.

     Чтобы исключить воздействие силы морозного пучения, необходимо устранить причину ее возникновения – промерзание грунта. Это возможно сделать при помощи покрытия почвы теплоизоляционными материалами, а также методами, направленными на удержание снегового покрова, заблаговременным рыхлением почвы до ее промерзания. Данная технология используется в странах Скандинавии, где для этого применяют пенопропиленовую изоляцию (пенопласт).

     При закладывании монолитного фундамента утеплительный материал можно уже на этапе заливки заложить внутрь бетонной ленты. Получится так называемый «сэндвич» с теплоизоляцией.

     Выбор теплоизоляционного материала

     В данном случае в качестве утеплителя подойдет обычный пенопласт, поскольку он почти не будет испытывать на себе химические и механические воздействия. Также можно применить несъемную опалубку, выполненную из пенополистирола либо щепоцементных плит, устроив для них необходимую гидроизоляцию. В результате несущий слой из железобетона будет располагаться посередине двух слоев теплоизоляции.

     Этапы работы

     Сначала заливают слой бетона, потом, когда он наберет необходимую прочность, на него укладывают теплоизоляцию – пенопласт, который в свою очередь заливают следующим слоем бетона. После окончательного застывания верхнего бетонного слоя фундамент готов.

     Чтобы уменьшить глубину промерзания пучинистых грунтов рядом с наружным фундаментом либо под неотапливаемыми зданиями, можно также использовать метод отсыпки теплоизоляции. Ширина такой отсыпки с боков должна равняться величине наибольшей глубины промерзания.

     Выбор теплоизоляционного материала

     Можно использовать шлак либо шунгизитовый и керамзитовый гравий.

     Для утепления подойдет и маловлажный торф, обладающий небольшими силами морозного пучения. Он также из-за гигроскопичности и небольшой теплопроводности заметно (примерно на 30 – 50 %) сдерживает интенсивность промерзания грунта основания здания.

     Этапы работы

     Торф или гравий укладывают в отрытый вокруг всего фундамента котлован слоями в 15 – 20 см, тщательно уплотняя каждый предыдущий слой. После такого способа укладки он будет выдерживать нагрузку до 0,05 – 0,08 МПа и выполнять роль основания для отмостки и тротуара. Поверхность засыпки из торфа или гравия надо покрыть слоем бетона или щебня и заасфальтировать. Утеплители для наружного утепления фундамента не должны впитывать в себя влагу, разрушаться от воздействия воды и сминаться под весом почвы. Поэтому здесь нельзя использовать плиты, выполненные из минеральной ваты, поскольку они сомнутся при засыпке их грунтом, а также будут активно впитывать влагу. Хорошо подойдут пенополистирол и пеностекло (но оно является дорогостоящим материалом). Как правило, стены фундамента для исключения их промерзания и предотвращения теплопотерь утепляют при помощи листов экспандированного или экструдированного полистирола, обладающего высокой плотностью и толщиной не менее 20 мм. Если грунтовые воды отсутствуют, можно применять плиты с плотностью не меньше 25 кг/м3, а при их наличии – не меньше 30 кг/м3. Слой теплоизоляционного материала должен располагаться как минимум на 1 м ниже уровня земли.

     Работы по теплоизоляции фундамента следует проводить спустя 5 – 6 дней после выполнения гидроизоляции его стен.

     Выбор теплоизоляционного материала

     Пенополистирольные плиты должны обладать одинаковой толщиной. Также в качестве дренажа понадобится синтетическая мембрана.

     Этапы работы

     Плиты теплоизоляционного материала наклеивают прямо на гидроизоляционные слои, дополнительно укрепляя их в зоне цоколя тарельчатыми дюбелями из расчета 4 штуки на одну плиту. На слой утеплителя точечно либо полосами наносят вдоль всей плиты клеящую смесь, а затем плотно прижимают к стене. Площадь клея, нанесенного на материал, должна составлять не меньше 25 – 35 % от площади наклеиваемой поверхности утеплителя. Плиты теплоизоляции располагают в шахматном порядке со смещением стыков. Если швы между плитами больше 5 мм, их обязательно заполняют монтажной пеной. Желательно приобрести плиты, обладающие ступенчатой кромкой. Такой материал нужно укладывать вплотную к соседним пластам таким образом, чтобы части ступенчатых кромок перекрывались друг другом. Подобный монтаж предотвратит возникновение мостиков холода. Если теплоизоляция состоит из двух и более слоев, швы между плитами надо располагать вразбежку.

     Желательно по плитам уложить профилированную синтетическую мембрану, которая будет выполнять роль дренажа, отводящего грунтовые воды от стены фундамента.

     Перед тем как засыпать грунт, профилированную мембрану покрывают фильтрующим слоем из геотекстиля. Чтобы снизить нагрузки, связанные с морозным пучением грунта, требуется утеплить и горизонтальную часть фундаментного основания (рис. 42).

     Утеплительный материал затем засыпают песком или гравием слоем не менее 300 мм вплоть до поверхности грунта.

     Верхние плиты теплоизоляции должны выступать над уровнем грунта на 400 – 500 мм (доходить до уровня пола нижнего этажа), обеспечивая теплоизоляцию цоколя.

     Не стоит обесценивать роль качества приклеивания вследствие того, что утеплитель дополнительно прижимается к подвальным стенам подпором грунта. Нужно знать, что грунт, расположенный возле фундамента, подвергается вертикальным подвижкам. Когда он начнет оседать, то станет увлекать плиты теплоизоляции вниз, что повлечет за собой разрушение слоя утеплительного материала либо нарушит его целостность. Поэтому, чтобы защитить теплоизоляционный материал от повреждений в ходе обратной засыпки и уплотнения грунта вокруг фундамента, предполагается дополнительная механическая защита плит утеплителя. Для этого, как правило, применяют гладкие плиты из асбестоцемента (рис. 43), но можно использовать даже стенку из кирпича, выложенную поверх пенополистирольных плит.

     Рисунок 43. Теплоизоляция фундамента: 1 – фундаментная стена; 2 – перекрытие; 3 – утеплитель из пенополистирола; 4 – отмостка; 5 – фундаментная подушка

     Когда невозможно установить теплоизоляцию снаружи, приходится стены подвала утеплять изнутри. Нужно обратить внимание, что при таком виде утепления при отсутствии достаточной вентиляции в подвале пары воды станут образовывать конденсат на стыке теплоизоляционных плит со стеной, что грозит скоплением воды, образованием подтеков на отделочных материалах и появлением неприятного запаха в помещении. Причем такие негативные недостатки проявятся не сразу, а спустя какое-то время.

     Рисунок 44. Схема тепло– и гидроизоляции подвала: 1 – утеплитель; 2 – отделочный слой; 3 – песок; 4 – отмостка; 5 – грунт, 6 – уровень грунтовых вод; 7 – перекрытие подвала; 8 – горизонтальная гидроизоляция; 9 – двухслойная битумная обмазочная гидроизоляция; 10 – стена подвала; 11 – гладкий асбестоцементный лист, 12 – обратная засыпка; 13 – слои бетона; 14 – глина; 15 – уплотненный грунт

     Также в данном случае остается нерешенной проблема холодного примыкания стен первого этажа и фундамента. Поэтому лучше теплоизолировать фундаментную стену таким способом, при котором слои утеплителя, находящиеся снаружи и внутри, перекрывают друг друга хотя бы на 50 см (рис. 44).

     Этого будет достаточно, для того чтобы путь потока тепла удлинился, а теплопотери стали менее ощутимыми.

     Выбор теплоизоляционного материала

     Если после утепления стены подвала будут обшиваться гипсоволокном, гипсокартоном или влагостойкой фанерой, нужно выбирать минераловатные утеплители, защитив их пароизоляционной пленкой со стороны помещения.

     Когда для отделки выбирают штукатурку, для теплоизоляции предпочтителен экструдированный пенополистирол. Он также подойдет и под гипсокартон.

     Этапы работы

     Внутреннюю поверхность стен подвала выравнивают, затем к ней приклеивают теплоизоляционные плиты (см. выше), после чего проводят облицовку. На плиты утеплителя набивают каркас, состоящий из брусков 5 Ч 5 см. К нему затем прикрепляют листы из гипсокартона или гипсоволокна. Чтобы сэкономить пространство, гипсокартонные листы можно наклеивать прямо на плиту, выполненную из экструдированного полистирола, без дополнительной установки каркаса.

     Цоколем называется часть стены подвала или фундамента, которая выступает над уровнем земли. Если его утеплить, то подпольное пространство будет сухим и теплым круглый год.

     Выбор теплоизоляционного материала

     В качестве утеплителя цоколя можно использовать плиты из пенополистирола, подойдут даже обычный пенопласт и минеральная вата.

     Этапы работы

     Цоколь, как и стену, сначала укрепляют при помощи армирующей или специальной бронированной сетки и штукатурки. Последняя должна быть минеральной, поскольку она более стойкая к различным повреждениям. Затем на цоколь устанавливают теплоизоляционные плиты: начинают работу на 5 – 10 см ниже уровня грунта, тем самым продолжая изолировать стены подвала. Обычно в данной части утеплитель тоньше, чем на самих стенах здания. При этом следует обратить внимание на то, чтобы теплоизоляционные плиты на цоколе и стене, расположенной над ним, укладывались практически на одной линии (рис. 45, а). Благодаря этому, стена образует так называемый капельник, который будет оберегать цоколь от влияния атмосферных осадков. Данный вид цоколя можно отделать клинкерной плиткой либо оштукатурить.

     В местах стыка утеплительных плит под цокольную планку нужно вложить уплотняющий материал, например, полиуретановую ленту. Это позволит избежать появления мостика холода. Если сделать подобное невозможно, нужно все равно следить за непрерывностью теплоизоляционных слоев (рис. 45, б).

     Рисунок 45. Соединение утеплителя цоколя с утеплителем стены: а) утеплитель расположен приблизительно на одной линии с цоколем; б) цоколь значительно сдвинут назад по отношению к стене; 1 – утепление стены; 2 – цокольная планка; 3 – уплотняющая лента; 4 – гидроизоляция; 5 – стена фундамента; 6 – утепление цоколя

     Когда для теплоизоляции здания используется обычный пенопласт или минеральная вата, необходимо следить, чтобы они не соприкасались с грунтом, иначе они могут намокнуть и повредиться. Для избежания подобных негативных явлений перед началом монтирования теплоизоляционных плит следует закрепить цокольную планку. Ее прикрепляют горизонтально к очищенному от пыли, мха, грибка и прочих загрязнителей основанию. Прежде чем закрепить цокольную планку, следует определить уровень и высоту, на которой будет кончаться цоколь и начинаться теплоизоляционный слой.

     Ширина планки цоколя должна быть на 5 см больше ширины плиты из пенополистирола или минеральной ваты, используемых в качестве утеплителя. На углах здания нужно срезать планки под углом (чаще всего под 45°) таким образом, чтобы щель, оставшаяся между ними, равнялась примерно 2 – 3 мм (рис. 46).

     Благодаря получившейся щели, углы смогут легко перенести любые деформации. На углах концы планок соединяют при помощи соединительной скобы, защищающей их от движения в противоположных направлениях и наползания, которые бывают вследствие механической или температурной деформации.

     Планку цоколя необходимо прикреплять по всей ее длине, а не только с концов. В противном случае она, деформируясь под действием температуры окружающей среды, выгнется, что повлечет за собой возникновение характерных горизонтальных трещин в штукатурке. Также цокольную планку не стоит штукатурить снизу, со стороны цоколя. Штукатурную же сетку следует подрезать на уровне нижнего края рейки. Это надо сделать, потому что штукатурка к металлу прикрепляется не слишком плотно и штукатурный раствор с легкостью может отпасть от планки.

     Рисунок 46. Крепление цокольной планки: 1 – стена здания; 2 – уровень; 3 – цокольная планка; 4 – цоколь; 5 – деформационный зазор; 6 – соединительная скоба; 7 – дюбели; 8 – плита утеплителя

     Если не делать цокольную планку, тогда следует подрезать внутрь нижний наклонный край утеплительной плиты. Это предотвратит подтекание воды, стекающей со стен. Также следует армирующую сетку обязательно завернуть под теплоизоляционную плиту.

     Рекомендации по утеплению фундамента и иных строительных конструкций при помощи пенополистирольных плит

     1. Начинать приклеивать плиты из пенополистирола надо снизу, укладывая их горизонтально в один ряд.

     2. Работу следует выполнять в сухую погоду с температурой воздуха не меньше +5 °C.

     3. При приклеивании пенополистирольных плит надо использовать цементно-песчаный раствор, битумную мастику МБК-Г-75, холодный битум на водной основе, клей для пенопласта «Церезит СТ-85» и другие составы на цементной, полиуретановой или акриловой основе, которые не содержат в своем составе органических растворителей. Мастики и клеи с растворителями применять для крепления подобного материала нельзя.

     4. Следующий ряд утеплительных плит устанавливать встык к приклеенному ранее нижнему ряду. Повторный монтаж приклеенных теплоизоляционных плит не допускается, нельзя также изменять положение плиты спустя несколько минут после ее приклеивания.

     5. Если у стены низкая несущая способность (старая штукатурка отваливается под воздействием слабых ударов молотка либо шелушится), теплоизоляционные плиты следует дополнительно укрепить дюбелями. Для пенополистирола диаметр головки дюбеля должен равняться 60 мм. Длина той части дюбеля, что располагается в углублении стены, соответственно: для стен, предназначенных под отделку штукатуркой – 6 см, для стен, сложенных из легкого бетона и пустотелого керамического кирпича – 9 см. Количество таких связующих элементов равно 4 – 6 шт./м2, на углах – 8 шт./м2.

     6. Армирующую сетку накладывают спустя 3 дня после прикрепления пенополистирола (в это время необходимо защитить утеплитель от прямого попадания на него солнечных лучей). Клей наносят слоем 3 мм начиная от угла дома. Сетку прикладывают к свежему слою клея, оставляя при этом за углом 15 см запаса, которые затем загибают и утапливают с другой стороны угла. Соседние листы сетки должны нахлестываться друг на друга на 10 см.

     7. Угловые участки плит утеплителя, расположенные у оконных проемов, должны быть усилены кусками сетки 20 Ч 35 см. Перед наложением сетки углы предохраняют от повреждений при помощи алюминиевых уголков.

     8. Выравнивающий слой штукатурки наносят спустя 3 дня (можно и больше) после наложения сетки на теплоизоляционный слой. Работы по оштукатуриванию проводят в ясную и безветренную погоду с температурой воздуха +5 – 25 °C. Затем наносят следующий слой шту катурки методом «мокрым на мокрое», т. е. тогда, когда нижний ее слой еще не высох полностью.

     Ошибки, допускаемые при утеплении фундамента

     1. Фундамент утепляется и снаружи, и изнутри, но при этом его наружная часть закрывается не полностью. В результате промерзает не только фундамент, но и грунт, расположенный под ним. Из-за этого недочета силы пучения могут привести к повреждению дома.

     2. Теплоизоляция монтируется изнутри и под мелкозаглубленным фундаментом, что чревато возникновением мостика холода, благодаря которому пол на первом этаже всегда будет холодным.

     3. Плиты теплоизоляционного материала не закрывают всю боковую поверхность фундамента, а изнутри утепление не проводилось. Это чревато промерзанием и самого фундамента, и пола первого этажа.