Дощатые полы.

     Несмотря на то что в последнее время появилось много современных материалов для обустройства пола, дощатые полы все еще занимают одно из первых мест среди остальных покрытий. Они очень удобны и практичны, при правильном уходе может пройти с десяток лет, прежде чем они потребуют серьезного ремонта.

     Для дощатых полов используют сухие, хорошо оструганные обрезные доски, толщина которых не превышает 2 см. Для подобного покрытия идеально подойдут шпунтованные доски-сороковки шириной до 15 см, не требующие пристрожки кромок.

     Прежде всего нужно подготовить доски – нарезать их по размеру, тщательно отпиливая концы по угольнику. Готовые доски еще раз осматривают и откладывают в сторону покоробленные, а также доски, имеющие другие дефекты. Эти поврежденные материалы можно использовать для обустройства полов в затемненных помещениях и коридорах.

     Для настила дощатых полов потребуются гвозди толщиной от 8 до 12 см. Их количество подсчитывают исходя из того, что придется забивать по 2 гвоздя в каждую лагу. Гвозди забивают наклонно. Для того чтобы шляпки гвоздей остались впоследствии незаметными, их нужно тщательно утопить в толщу досок на 4–5 мм.

     Годичные слои дерева на соседних досках должны быть направлены в разные стороны – только так можно добиться ровной поверхности покрытия. Покоробленные доски укладывают вверх и вниз попеременно, после чего вбивают между ними клинья, стараясь наиболее плотно пригнать доски друг к другу.

     Первую доску укладывают с небольшим отступом (не более 1,5 см) от стены пазом в ее сторону. При укладке можно использовать скобы. Для этого приставляют к первой прикрепленной доске вторую, после чего вбивают в лаги обычную скобу так, чтобы она находилась от кромки крайней доски на расстоянии 5–7 см и образовывала зазор (рис. 61). В этот зазор вставляют предохранительную планку и вбивают клин. В результате щелей между досками почти не останется. Теперь доски можно прибить, а скобы вынуть и уложить новые доски.

     Нужно следить за тем, чтобы щели между досками были не более 1 мм, а длина гвоздей превышала толщину укладываемых досок в 3 раза. Как правило, стык досок должен приходиться непосредственно на ось балки или лаги.

     В конце работы устанавливают плинтусы. Они предохраняют полы от коробления и зыбкости. Зазоры между стенами и покрытием должны составлять не менее 10 мм, чтобы покрытие могло свободно перемещаться при колебаниях влажности и температуры. Помимо этого, в каждом углу комнаты устанавливают специальные решетки, выступающие на 10 мм выше уровня пола. Эти решетки предохранят основание пола от попадания воды при мытье.

     Для лучшего сохранения дощатого покрытия от вредного воздействия влаги после ремонта их нужно покрыть слоем олифы и двумя слоями масляной краски.

     Олифа – связующий материал для масляных красок.

     Существуют следующие виды олиф: натуральные, синтетические, чистые однородные, синтетические модифицированные и уплотненные, полидиеновые, кумароноинденовые, сланцевые и др.

     Натуральная олифа изготовлена на основе растительного масла с добавлением марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива. Чаще всего этот материал применяется для окрашивания фасадных поверхностей, так как легко выдерживает перепады температурно-влажностного режима, а также различные атмосферные воздействия. Для тех же целей применяется и уплотненная олифа, в состав которой входит до 90 % растительного масла.

     Очень популярна оксидированная олифа (оксоль), по своим качествам близкая к натуральной: пленка, остающаяся после высыхания, по прочности не уступает пленке натуральной олифы.

     Пентафталевая (ПФ) и глифталевая (ГФ) олифы изготавливаются на основе алкидной смолы, в результате чего и получили свое название. Несмотря на то что в их составе почти нет растительных масел (а если и есть, то в минимальном количестве), по качеству они не уступают натуральной олифе и оксоли. Обе эти олифы применяются для разведения густотертых красок при выполнении внутренних работ по штукатурке, дереву и металлу.

     Качество олифы можно проверить следующим образом: наносят тонким слоем на стекло олифу и ставят его под углом 45°. Сразу же внимательно осматривают стекло: пленка, покрывающая его, должна быть прозрачной и однородной. Если спустя 12 часов при прикосновении пальцем на стекле не останется и следа, а спустя сутки после нанесения стекло совсем не будет липнуть – это олифа хорошего качества.

     Качество олифы можно проверить и другим способом: пленка качественной олифы срезается ножом в виде тонкой эластичной стружки, а пленка олифы низкого качества плохо соскабливается ножом.

     Образование трещин на пленке в процессе высыхания говорит о том, что это не олифа, а канифольный лак. Высыхание олифы в течение более 20 часов свидетельствует о том, что в ее составе имеются минеральные масла. Такая олифа для работы не подходит.

     В состав масляных красок входят пигменты, то есть сухие краски, наполнители, затертые на олифе. В некоторые масляные краски вводят различные добавки. Краски заводского производства приготовлены следующим образом: олифу смешивают с пигментами, затем перетирают на краскотерке (краска хорошего качества всегда готовится на краскотерке). Готовые к использованию краски продаются в банках емкостью от 0,5 до 3 л.

     Если в процессе хранения краска немного загустела, ее можно разбавить с помощью растворителей и разбавителей: уайт-спирита, керосина или скипидара. Ниже приведены основные цвета масляных красок, а указанная рядом цифра – это показатель укрывистости:

     – красный – 65 г/мІ;

     – темно-красный – 100 г/мІ;

     – коричневый – 100 г/мІ;

     – зеленый – 100 г/мІ;

     – серый – 100 г/мІ;

     – светло-голубой – 100 г/мІ;

     – голубой – 100 г/мІ;

     – синий – 100 г/мІ;

     – бежевый – 120 г/мІ;

     – фисташковый – 135 г/мІ;

     – салатный – 140 г/мІ;

     – желтый – 140 г/мІ;

     – палевый – 160 г/мІ;

     – цвет слоновой кости – 200 г/мІ.